Soffia il vento dell'est

lunedì 5 novembre 2018

Oman 9 - Un bar sulla spiaggia

Passare il tempo all'omanita

Tartarugando

Aspettando la cena, a Casa Oman ci si mette in modalità divano, nel cortile dove la temperatura è addirittura piacevole. Chi tira boccate dal narghilè casalingo, l'aspiratore pare sia stato fatto con un tubo di recupero di una lavatrice, chi sorbisce una tazza di thé, chi parla di viaggi e di terre lontane. Ogni tanto rincorri le tartarughine che, evitate le trappole sono arrivate per sbaglio fin nel cortiletto e le aggiungi a quelle nei secchi in attesa di essere liberate nella notte. Arriva il figlio di Rachid, un batuffoletto di due o tre anni, non bada a nessuno in particolare, ma con fare consueto punta ad appropriarsi di un qualsiasi smartphone in vista, strumento dal quale è morbosamente affascinato. Oggi tocca a quello di Silvia detta Burra, che non aspettava altro. Lei si balocca il bambino sull'amaca e lui smanetta come un esperto, ipnotizzato dai filmati che si susseguono sul piccolo schermo. La tecnologia ha un fascino perverso che supera qualsiasi immaginazione. Intanto arrivano altre due bimbette più sbarazzine, hanno voglia di stare a contatto con tutte queste bionde strane che popolano questo altrettanto strano spazio, in parte estraneo nei modi e nelle forme, in parte ormai consueto per il paese. Casa Oman è così, un luogo aperto dove chi vuole entra e si ferma a chiacchierare e a bere un thé, come fosse una casa di amici. Qualche volta sono venuti anche gli imam del paese, un po' per curiosare, un po' per controllare che tutto fosse regolare e non un luogo di perdizione.

Il paese

Traccheggiavano davanti alla porta accarezzandosi i barboni con aria perplessa, Iapo li ha invitati ad entrare, hanno bevuto il thé con un paio di datteri, hanno buttato l'occhio intorno e visto che tutto era moralmente in regola, adesso sono tutti amici e anche lui è diventato uno del paese. Anzi stasera si va assieme al bar sulla spiaggia a vedere la partita. Il calcio europeo è molto seguito da queste parti e la TV trasmette moltissime partite dei principali campionati. Bisogna dire che gli Omaniti non hanno molto da fare visto che la maggior parte di loro, essendo sponsor di qualcuno o pensionato dopo venti anni di un qualche lavoretto in un ufficio governativo, non lavora per nulla e passa la giornata in orizzontale, complice il caldo e l'abitudine. Anche chi per tradizione familiare fa il pescatore, qui sulla costa, passa sì qualche ora in barca la mattina, poi porta quello che ha preso a casa o al grossista, che tanto qui basta buttar giù l'amo e il pesce viene su e poi deve far passare il resto della giornata in qualche modo, fuori casa, con gli amici da qualche parte a chiacchierare o appunto a guardare qualche incontro di calcio. Questa è la vita qui, alle attività varie ci pensano gli immigrati, la casa se non ce l'hai te la da gratuitamente il Sultano, che Allah lo benedica, una villetta di 200 m2 con cortiletto di 600 e chi ti ammazza. In ogni caso non sembra affatto che le persone sia turbate dal problema di non sapere come passare il tempo.

Locale omanita

Intanto mangiati due pesci alla griglia e una cacio e pepe, è quasi venuta l'ora, saltiamo in macchina e andiamo fino al bar, che in realtà è una baracca di assi sulla spiaggia, di certo abusiva, che però ha addirittura due maxischermi a Led, che assieme valgono di più di tutto il resto del locale, che un pakistano ha aperto da un paio d'anni; si sa, ciò che non è vietato è tollerato. La sabbia è coperta di stuoie e cuscini. Chi viene qui si sdraia, meglio se completamente coricati, soliti thé, datteri e narghilè, al massimo una Coca o un succo di frutta e ti guardi il Real o il Barça, che qui ormai tutti tifano gli spagnoli a giudicare dalle magliette che girano. Per raggiungere la spiaggia, appena fuori del paese è buio pesto, ma basta seguire la vecchia pista di atterraggio dell'ultima guerra e arrivi al casotto sulla riva. La vedi addirittura su Google map, una grande X, unico segno riconoscibile che segnala il paese sulla punta del capo. Le macchine sono lasciate in disordine sulla sabbia. Poche figure sdraiate sulle stuoie. I bricchi del thé davanti. Sia noi che Iapo veniamo accolti subito dalle irridenti invocazioni dei presenti: - Baulo, Iuvi, Iuvi !!! - Tutti sanno quale sia la squadra di appartenenza del nostro anfitrione, d'altra parte Juventus - Young Boys, la partita di stasera non dovrebbe essere tra le più impegnative e nella fattispecie anche i locali parteggiano per la squadra italiana. Tuttavia mi sembra che gli animi non si scaldino più di tanto ed i goal vengono sottolineati soltanto da qualche brusio soddisfatto di sottofondo. Solo Iapo e Pierangelo, essendo coinvolti emotivamente esultano con gusto sotto l'occhio benevolo degli astanti.

Barche di pescatori

Ah, gli italiani, caldi e passionali! Il 3 - 0 e il risveglio di Dybala appagano la passione e la lontananza da casa dei miei due sodali. Ce ne andiamo soddisfatti, tra i salam-aleikun degli astanti che intanto aspettano la prossima partita, la notte è ancora lunga e la brezza di mare piacevole, non c'è che dire. Dicono che qui l'incidenza delle malattie cardiache e da stress sia estremamente bassa. Sarà la dieta ricca di omega 3. Intanto torniamo a casa soddisfatti. In cortile c'è ancora Grezzolo il pescatore, gli altri sono già andati a dormire. Ormai anche gli Omaniti lo chiamano così da quando è stato battezzato dalla casa con questo soprannome che lo identifica come l'ottavo nano, quello, diciamo così, meno formale. E' proprio un'abitudine, questi romagnoli non sanno resistere all'appioppare un qualche identificativo a tutti, che poi gli rimane appiccicato a vita e il sistema ha già contagiato anche chi sta intorno. Vai con lo zoppo e impari a zoppicare diceva mio nonno. Grezzolo appunto, anche i suoi compaesani ormai lo chiamano così, anche se la pronuncia araba suona curiosa, è uno dei pochi che fanno una specie di lavoro, quello del pescatore che poi se capita, porta in giro gli amici di Iapo per arrotondare, in realtà perché si diverte molto di più che a pescare. Prima aveva Rashid come socio e dividevano i proventi, come da tradizione in tre parti, una a testa per loro due e una per la barca che è la sua, poi vista l'attitudine spiccata del socio per le attività da divano, si è messo in proprio, tanto con i turisti sa come bisogna fare per divertirli e farli tornare a riva soddisfatti.

Pesca facile

Prendiamo accordi per domani mattina, sarà senz'altro una bella giornata, il mare abbastanza calmo, l'uragano che il meteo ha annunciato per i prossimi giorni sta virando verso il sud e lo Yemen, le disgrazie vanno sempre verso chi sta peggio, non c'è che dire e chi sa che non ci siano in giro i delfini, anche se non sarebbe ancora la stagione piena. Grezzolo ridacchia soddisfatto e se ne va a dormire. Forse è proprio ora, ma come si sta bene qui a guardare le stelle sopra la testa con la brezza leggera che smuove appena le fronde più alte della palma. Come è basso sull'orizzonte il gran carro! C'è odore di mare, di sabbia, di spezia che esce dal bricco caldo del thé. Forse si può vivere anche così senza fare troppi programmi per il giorno dopo, nella terra di Simbad il marinaio. Già ma lui campava navigando per i mari e saccheggiando ricchezze da qualche nave di mercanti di passaggio e qui a terra, se non ci fosse il petrolio o se il Sultano invece di distribuirne benignamente i proventi a tutti, se li tenesse per sé? Mah, per la verità campavano anche prima, in fondo i pesci ci sono, basta tirarli su e sembra provato che un uomo possa campare anche quaranta giorni mangiando soltanto datteri senza alterazioni dei valori (ematici eh!). Sarà, bisogna vedere cosa dice il diabetologo. Certo qualche commercio con gli schiavi, dalle parti di Zanzibar lo facevano, ma chi è senza colpa scagli la prima pietra. Andiamo a dormire, và che domani tocca andare a mare. Intanto neanche stanotte ho sentito il muezzin. Che dorma anche lui?

La grande X di Al Hadd

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domenica 4 novembre 2018

Oman 8 - Sur

Un Dhow in costruzione

Mausoleo di Bibi Miryam (dal web)

Alla fine, dipendesse da te staresti a mollo nell'acqua cristallina e alternativamente all'ombra delle rocce per tutto il giorno e anche di più, visto che in tutto l'Oman è consentito (o almeno non è vietato) il campeggio libero, ma alla fine si ricarica tutto e ci si dirige verso casa. A metà strada tra Tiwi e Sur, c'è, ben segnalata da un cartello che indica la relativa uscita, l'antica città di Qalhat. E qui darei all'amico Iapo un consiglio non richiesto, quello di prevedere uno stop di una mezz'oretta, visto, che ci si passa proprio a fianco, per dare un'occhiata al Mausoleo di Bibi Maryam, costruito nel XIII secolo dal re di Hormuz per custodire le spoglie dell'amata moglie. Questa è l'unica vestigia conservatasi fino ad oggi, di questa città dai fasti passati così importanti da essere raccontata anche da Marco Polo che qui si fermò durante il suo viaggio di ritorno. "...Calatu si è una grande città ed è di lungi da Dufar 500 miglia verso maestro, ed è una nobile città sopra il mare e sono tutti Saracini e adorano Malcometto. Qui non ha biada ma per lo buono porto che c'è, sì vi capitano molte navi che vi recano assai della biada e molte altre cose assai. La città si è posta sulla bocca del golfo di Calatu, sicché vi dico che veruna nave vi può passare, né usare, senza la volontà di questa città istessa... " (Cap. 172).

Il dhow

Oggi non rimane più nulla oltre la tomba posta in posizione isolata in vista del mare e della importante città di quel tempo, distrutta da un terremoto nel XIV secolo e successivamente bruciata dai Portoghesi, puoi vedere solo un piccolo paese che non conserva altri ricordi storici, ma rimane comunque la suggestione di guardare, dal rilievo su cui si erge la tomba dalle mura sbrecciate che il tramonto incipiente illumina di riflessi dorati, lo stesso mare che vide il nostro veneziano e che destò la sua ammirazione. Che questo sia un luogo dal passato importante lo testimoniano anche le parole del più grande viaggiatore arabo, Ibn Battuta che giunse a Qalhat attorno al 1330. Ecco come ne racconta: "...Da Sur assunsi una guida indiana (si vede che già allora c'erano immigrati dall'India che venivano qui a lavorare) che mi portasse alla grande città di Qalhat, che raggiunsi esausto... per esserci arrivato proprio durante la stagione più calda. Qui visitai la tomba di Bibi Miryam e quindi dopo sei giorni di traversata nel deserto raggiunsi Nizwa...". Insomma una suggestione che varrebbe la pena di provare. Dopo una mezz'oretta, il nostro amico viaggiatore, a quel tempo ci avrà messo almeno un giorno pieno, arrivi dunque a Sur. Certo che è più comodo viaggiare in auto piuttosto che in cammello, a prescindere dallo stato di usura prodotto dallo sfregamento delle chiappe sulla sella, cosa alla quale probabilmente a quel tempo erano abituati.

Al faro

La città, che si adagia con molle tranquillità attorno agli spazi larghi di una baia che fornisce un porto naturale di vaste dimensioni, vive ritmi sereni, anche se dotata di tutte le caratteristiche di una città dei nostri tempi, con negozi, banche, cambiavalute e meccanici per tutti i gusti. Tuttavia il tramonto dal faro è uno di quegli appuntamenti classici da non perdere e se hai la fortuna di qualche straccetto di nuvole nel cielo dell'ovest, non rimpiangerai certo il tempo passato sulla balconata mentre l'orizzonte si incendia dietro le sagome delle torri di osservazione. Già, l'Oman è pieno di torri di osservazione, sia sulle coste che nei paesi dell'interno, allo stesso modo che sulle nostre coste, segnale certo che un tempo arrivavano dal mare i predoni, da noi i temuti Saracini, lo nero periglio che vien dallo mare, avrebbe detto Brancaleone da Norcia, qui principalmente i Portoghesi in cerca di razzie. La specie umana ha evidentemente, anche in tempi e luoghi diversi, gli stessi stilemi. Ma proprio qui a Sur, rimane un'altra meraviglia citata da Marco Polo (e pensare che qualcuno dice ancora che non si era mai mosso da Costantinopoli e che parlasse solo per sentito dire): gli antichi cantieri navali. La tradizione, che continua da secoli, ha qui ancora la sua piena attività.

La poppa

Ne avevo già visto traccia un paio di anni fa sulla costa del Gujarat, ma ormai laggiù questi cantieri sono in disarmo, mentre qui si costruiscono ancora barche, anzi possiamo proprio dire navi, date le dimensioni, completamente in legno, senza uso alcuno di chiodi o di viti o altro metallo. Ogni trave viene fissata tramite incastro o con cunei di legno da una schiera di maestri d'ascia di grande esperienza. Questi dhow, così si chiamano questi giganti, che arrivano a costare oltre 250.000 €, vengono oggi ordinati solo da grandi ricchi che li preferiscono ai moderni yacht per rimanere legati alla tradizione. Sono giganti a vela che puoi ancora veder girare al largo della costa di tanto in tanto secondo i ritmi di un tempo. Alla sera il cantiere è quasi deserto, ma è completamente avvolto da un odore forte di legno tagliato, hai la sensazione di essere in una casa di tronchi nella foresta, mentre operai e addetti si aggirano con travi sbozzate, stipiti da tornire, assi da modellate. Potresti essere stato trasportano indietro nei secoli da una speciale macchina del tempo, mentre ti muovi attorno alle due gigantesche carene che torreggiano sulla riva, su cui si può salire attraverso una malferma scaletta. La parte esterna è quasi terminata e già si cominciano a scolpire sportelli e porte per arredare gli interni. Il cassero, a diversi metri di altezza è bordato da una fila di eleganti colonnine. Qui il tek e gli altri legni duri la fanno da padrone. Profumi di sandalo e di incenso, gli stessi, certo, che avevano incantato il nostro veneziano.

Sulla tolda

La bassa marea ha quasi prosciugato la laguna dietro il porto, uccelli di ogni specie becchettano nel fango che l'acqua ha quasi completamente scoperto. Con la luce che scende anche la temperatura diventa più amica, senti una variazione nell'aria, le strade intorno sono più popolate, cominciano ad uscire anche le donne. Molte figure scure completamente velate, si aggirano lungo le strade, qualcuna si dirige verso il suk, altre entrano nei negozi per fare compere, alcune si salutano tra di loro chiamandosi per nome, ma come faranno a riconoscersi? Questo rimane uno dei tanti misteri dell'Oriente. Per il suk ci sarà tempo un'altra volta. La giornata è stata già lunga e anche un po' faticosa ma è bello prolungarla ancora un po' seduti ad un piccolo bar, mentre guardi il passaggio e la vita che scorre, appunto decisamente più intensa a quest'ora. Il thé al cardammomo col latte condensato, sarebbe veramente una specificità indiana (chai masala), ma qui è ormai entrato nella tradizione ed è una bevanda così particolare che il suo aroma, anche ad occhi chiusi ti trasferisce subito in questa parte di mondo. Spesso e caldo, dolce e carico di sentore di oriente, pizzica la lingua, sicuramente c'è anche zenzero, ogni locale ha la sua ricetta specifica, ma appaga il corpo. Ormai è buio bisogna tornare a casa.

La laguna di Sur

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sabato 3 novembre 2018

Oman 7 - Tra velo e bikini

Abaya

Sulla spiaggia

Certo è fatica divertirsi, ma quando scendi verso la costa mentre attorno a te, gli strapiombi delle montagne si allargano e cerchi di riordinare nella tua testa tutti gli spot visivi che ti sono passati davanti agli occhi, troppi e troppo in fretta accidenti, la fatica ed il caldo non lo senti più, anche i muscoli (quei pochi che ti rimangono almeno) delle gambe tremano un po' meno e ti crogioli in quella sensazione di ebbro godimento del bello che tutto attenua e avvolge di dolcezza. Un tantino troppo melenso eh!? Ragazzi devi vedere il verde smeraldino di quelle pozze, la roccia aspra che incombe sopra di te, i sorrisi di un vecchio che si aggiusta il mussar rosso sulla testa (chiamatela keffiah se volete) appoggiato al suo lungo bastone da passeggio, gustarti gli strapiombi della pista mentre ridiscendi da Miban e poi capisci il caldo senso di soddisfazione per essere arrivato fino a qui, che già completerebbe la giornata. Ma è soltanto mezzogiorno e finita la gola, sei arrivato alla costa, una lunghissima falesia rocciosa dagli strati sedimentari arrotondati dallo sbattere delle ombre che è bordata per chilometri da una spiaggia di sassi tondi e ben levigati. L'onda del golfo oggi non è forte e lo spazio ideale per i picknik. Qui, a Stony Beach, hai solo l'imbarazzo di scegliere dove metterti, intanto alle tue spalle il costone roccioso garantisce una apprezzabile fetta di ombra alla quale ripararsi, mentre sgranocchi, frittate, insalate e datteri, tanto per riprenderti le calorie utilizzate nel wadi.

Il picknik

L'acqua non è neppure esageratamente calda e ti abbraccia materna, rinfrescandoti e cullando il tuo desiderio di riposo, attutendo le asperità di pensiero. Qui ti senti buono con tutti, avresti voglia di abbracciare ogni persona che incontri. E qualcuno viene infatti a questa spiaggia. Agli Omaniti piace andare a mangiare in giro e di fronte al mare. Si stende un telo a terra, si scarica il pickup e si aprono le sporte. Le donne rimangono vestite completamente e difficilmente si bagnano, Gli uomini si buttano più volentieri magari con pantaloncini sotto il ginocchio. Qui siamo lontani da Muscat e le donne sono generalmente velate col niqab nero di più recente tradizione saudita, assieme alla abaya scura che si indossa sopra i vestiti colorati sottostanti che si mostrano solo in famiglia, mentre un tempo si utilizzava soltanto lo scialle (lahaf) che ricopriva la parte superiore del capo ed i capelli ricadendo sulla schiena. La curiosa mascherina che copre quasi tutto il viso e la bocca è invece tradizione dei beduini del deserto, che però tendeva piuttosto ad evitare di esporre troppo la pelle al sole ed alla sabbia, ricordatevi che qui bianco è bello e l'abbronzatura simbolo di bassa condizione sociale. Qui si apre il lungo e difficile discorso sulla condizione della donna in Oman. Da quanto ho potuto capire e non è detto che abbia compreso bene, qui i sessi sono molto distinti come compiti specifici e posizione sociale, ma non sembra che questo implichi relazioni di superiorità o di inferiorità specifiche.

Uomini col tradizionale mussar

La tradizione, imposta anche dalle condizioni naturali del paese, ha determinato due stili di vita completamente diversi tra i due sessi. Gli uomini stavano fuori casa quasi tutto il giorno, e si occupavano dei pochi lavori possibili in questa terra, pastorizia, pesca, datteri e commercio e non hanno quasi mai voce in capitolo nelle questioni familiari e sul funzionamento della casa e della famiglia. Le donne, che non hanno mai avuto lavori effettivi a disposizione da svolgere (qui non c'era agricoltura possibile come in altri paesi del mondo), oltre a quelli domestici e dell'allevamento dei numerosissimi figli, si occupano della gestione della casa in toto ed escono pochissimo (complice il clima) se non per farsi visita tra amiche e parenti. I matrimoni sono combinati dalle donne soprattutto tra parenti e questo vincolo è un contratto in cui l'uomo, per garantirsi una ricca prole, si impegna a mantenere il tenore di vita della sposa almeno all'altezza della famiglia da cui proviene e in modo assolutamente paritario rispetto ad una eventuale altra moglie, cosa giudicata così difficile da perseguire che, in pratica, la poligamia, tecnicamente ammessa, non viene praticata da nessuno. Nel caso la moglie giudichi di non avere un trattamento consono alla sua aspettativa, riguardante ogni aspetto della vita coniugale, da quello economico ad eventuali violenze domestiche, parla col padre o con la sua famiglia, manifestando la sua scontentezza. Il marito viene richiamato subito all'ordine dall'autorità e provata la sua mancata ottemperanza, la moglie ottiene immediatamente la rottura del vincolo matrimoniale con conseguente divorzio, tornando alla famiglia di origine, con obbligo di mantenimento, vita natural durante.

Al mercato

In effetti il rapporto familiare, pur in questa rigida divisione dei ruoli, sembra abbastanza paritario e puoi assistere spesso a pesanti richiami all'ordine telefonici di mariti nullafacenti, spiaggiati sui vari divani a fumare il narghilè, da parte di mogli che ordinano in maniera perentoria di andare immediatamente a comprare il latte o altre cose necessarie e portarlo a casa di corsa. L'uomo, magari brontolando, molla il bocchino, si alza e va a fare la spesa. Se dai centri periferici più legati alla vita tradizionale, andiamo verso le città naturalmente più evolute, si nota una maggiore presenza delle donne nella vita esterna o vestite all'occidentale e senza niqab. In strada vedi donne alla guida quasi nella metà dei mezzi circolanti. Le università sono frequentate paritariamente da molte ragazze e ci sono ormai moltissime donne in ruoli importanti, diversi ministri e ad esempio, il capo della polizia di Sur è una donna. Ovviamente l'aspetto del velo è quello che ci colpisce maggiormente e forse ci spinge ad un giudizio meno vicino alla realtà, mentre bisogna considerare che questo aspetto è soprattutto legato alla tradizione ed al punto fermo di considerare la nudità (anche maschile) estremamente disdicevole ed inappropriata. Quindi in giro per la città e nei paesini, è molto scorretto girare in minigonna, spalle scoperte o bretelline per le donne o in shorts corti e a torso nudo, anche per gli uomini, mentre sulle spiagge è ammesso anche il bikini, nella quasi totalità dei casi.

Tartarughe

Bisogna anche dire che i tempi cambiano velocemente e questo è un paese, pur rigoroso nei divieti, ma molto tollerante su ciò che non è espressamente codificato. Comunque sia, considerate sempre che le turiste in bikini sulla spiaggia attirano l'occhio, rispettosissimo per carità, di quanti faticano a vedere qualcosa di più degli occhi e dei piedi delle donne che li circondano. Non parliamo dei lavoratori stranieri, che sono all'incirca il 50% dei residenti e che le donne le hanno lasciate a casa a migliaia di chilometri di distanza e le vedono, se va bene, una volta all'anno. Comunque sia, tranquille ragazze, che questo è uno dei paesi più sicuri del mondo e non solo per questo aspetto. In ogni caso, mentre fai queste considerazioni, puoi sguazzare tranquillo tra le onde azzurre come un'acquamarina e goderti gli spruzzi di spuma bianca della risacca che si insinua nelle grotte scavate sotto la costa. Sullo sfondo un capo si allunga nel mare delimitando l'orizzonte sereno. Su butti l'occhio verso il largo, ecco spuntare di tanto in tanto il testone di qualche tartaruga che nuota vicino alla riva in attesa che cali la notte per risalirla e cercare un tratto di sabbia dove deporre le sue uova. C'è un senso di calma e tranquillità tutto attorno che invita a riposarti e ti spinge a rimanere sdraiato sulla battigia un po' più a lungo, prima di raccogliere le cose e rimetterle sul cassone del pickup. Michela chiama a raccolta, non resta che salutare i vicini che mangiano allegramente all'ombra e riprendere la strada verso Sur.

Modernità e tradizione

SURVIVAL KIT

Rocky beach

Stony beach - A qualche chilometro dall'abitato di Tiwi, la Rocky beach è una bella spiaggia di sassi che ha la importante caratteristica di garantire l'ombra delle alte rocce retrostanti da mezzogiorno in poi. Ideale per una sosta, con picknik, dopo la fatica del trekking nel wadi Tiwi. Si arriva fin sulla spiaggia con la macchina, attenzione a non insabbiarvi, soprattutto se non disponete di 4x4. Dovrete comunque disporre di macchina privata perché non ci sono praticamente servizi pubblici né da Muscat, né da Sur che dista circa 50 km. Se amate la sabbia c'è anche la White Beach, 9 km a NW da Tiwi, nei pressi di Fins, verso Dibab, ma lungo tutta la costa avrete comunque l'imbarazzo della scelta. Per una elencazione di altre spiagge interessanti, date un'occhiata a questo sito.

Mascherina tradizionale

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