Taste of Uzbekistan 1

 

Sotto la scorza

piccole perle rosse -

Dolce il mistero

Ancora cimiteri

Val Chisone

Beh, è il tempo. Io l'ho sempre fatto il giro dei cimiteri, fin da quando ero bambino, prima mi portava la mia mamma, tenendomi per mano; accompagnavamo la mia nonna di Valenza senza che neppure io capissi bene quello che stavamo facendo, per la verità ci andavo volentieri perché all'uscita, lei mi comperava un bel pezzo di torrone nei banchetti che stazionavano all'uscita. Adesso non ci sono neppure più, solo quattro crisantemi scalcagnati e un venditore di fazzoletti, inutili, che uno le lacrime le ha già versate prima delle sepolture, si vede che, o non ci si portano più i bambini o che questo è un consumo ormai desueto. Poi la strada per tornare al cascinotto era lunga e io brontolavo un po', visto che già da bimbo evidentemente non ho mai amato lo sport, ma allora avere un automobile era davvero una cosa fuori dalla portata della nostra casta. Adesso il cimitero di città è così triste ed anonimo che ci vado, come si dice, per obbligo di firma, Ai miei ci penso lo stesso dal di fuori, poi arrivare là e constatare solo che gli hanno fregato anche i fiori finti che abbiamo lasciato durante il resto dell'anno; mi dà un po' di fastidio, certo, anche se credo che per loro non sia un così grande dispiacere e li avranno guardati con occhi tutto sommato compassionevoli dalle foto sulle lapidi, lasciando capire un non detto: " Ma sà chi stei a fònda, ansansà...", senza parole certo, magari scrollando la testa; certamente se c'è qualche cosa da quella parte, non ci si dispiacerà di certo di queste miserie umane. 

D'altra parte, stare in quel grosso condominio senza riscaldamento, dà sempre una sgradevole sensazione, ma certo, lo so che non ce n'è bisogno, ma mi fa sempre una certa impressione quando sosto davanti a quelle lapidi, cercando di sentire quel contatto extrasensoriale che sempre rimane comunque tra genitori e digli, mentre il vento gelato spira dalle balconate e Alessandria è perfida in questo periodo dell'anno, non che non lo sia anche durante gli altri mesi. Invece lassù tra le montagne è un'altra cosa, sia che la giornata sia bella e serena, carica dei colori del boschi che risplendono nella valle, o come ieri, uggiosa e fredda, ma tutto sommato con quel suo fascino misterioso di terra degli gnomi, con le nuvole basse che si diffondono sulla costa coperta di larici e abeti, dove non si sente più i bramito del cervo, che ormai ha fatto quel che doveva fare e il bel maschione cornuto se le è già ingravidate tutte le sue cerve, belle o brutte che fossero, e l'umidità dell'inverno in arrivo che ti pizzica il volto. Qui i morti se ne stanno tranquilli, senza apparente fastidio, affacciati sulla valle a godersi il panorama, meditando su quanto sia inutile tutto quel preoccuparsi compulsivo di quanti vengono qui oggi, a dare un'occhiata se ci sono erbacce troppo alte e intanto si crucciano per i prezzo della benzina alla pompa. 

Ma state tranquilli che tanto tra un po', costi pure quel che vogliono, non ve ne fregherà più niente. Cosa volete che sia qualche centesimo di fronte all'eternità! Viene il prete a benedire, meccanicamente passa davanti a tutte le tombe coi parenti ordinatamente disposti a fianco, solo quelli più recenti con l'occhio intristito e tumido, nel ricordo doloroso della perdita, poi se ne va frettoloso, capirà, ho ancora quattro paesi da girare per queste stradine di montagna con altrettanti cimiterini, ah, la crisi delle vocazioni! E poi via, certo l'animo è un po' intristito, si tratta pur sempre di un momento di ricordi lontani che genera comprensibile malinconia e non c'è neanche più quel torrone morbido a lenire la mia golosità di bambino. Il pensiero accarezza i ricordi lontani, di quelli che c'erano e adesso non più. Tranquilli che un po' arriviamo anche noi, come è naturale che sia. Chissà se è vero che se fossimo immortali, ci stancheremmo presto e, annoiati, cercheremmo un modo per risolvere comunque la questione. Solo letteratura di serie B. Bisogna riscaldarsi però, perché questa umidità che penetra sotto le vesti, già che non si può neanche più mettersi uno scaldacollo se no ti prendono per un maranza No Tav e ti portano dentro, ti aggredisce il costato raggelandoti le membra ed anche il pensiero. Forse aiuterà una bella zuppa di ceci, forse anche per questo la prevede la tradizione. Vediamo se Cristiano oggi ce la propone.

Mol 6 - Da Castropignano a Frosolone

Castello d'Evoli - Castropignano

 

E vanno pel tratturo antico al piano... anche se il settembre se ne è appena andato da poco, eh già, così direbbe il poeta e qui ecco che, ogni tanto sulla strada compare l'indicazione Tratturo che si riferisce come logico alla via erbosa detta del Regio tratturo Castel di Sangro-Lucera che attraversa la valle del Biferno e lambisce anche Castropignano e le rovine del suo castello, dove arriviamo dopo una ventina di minuti di  strada tortuosa in mezzo a boschi magnifici e coloratissimi. Le indicazioni ci sono, ma del tratturo non riusciamo a distinguere la via o il sentiero erboso o quello che è, quindi saliamo fino al paese che anch'esso si allunga sul crinale del colle fino al punto più elevato dove ancora si scorgono le rovine del Castello di Evoli. L'ennesima delle tante rocche a picco sulla valle sottostante di cui evidentemente questa regione è ricchissima. Raggiungiamo il grande parcheggio a poca distanza dall'abitato, che isola il rudere dell'antico maniero che apparteneva alla famiglia di Evoli fin dal XIII secolo, mentre la pioggerellina sembra cessare, quasi il luogo volesse darci il benvenuto. Entriamo dall'ampio portale delineato da un arco marmoreo, salendo la china tra le mura sbrecciate che conducono all'ampio cortile dove è stato costruito una sorta di belvedere che concede un'ampia vista sul paesaggio sottostante. A definire la cerchia murata rimangono solamente più parziali tratti, ma la forma del castelluccio a giardia della valle si intuisce abbastanza bene. 

D'altra parte questa era una zona da sempre considerata importante per il controllo del territorio e sembra che ci siano, lungo le colline, nascoste tra i campi, reperti di fortificazioni che risalgono fino all'epoca sannita. Non c'è assolutamente nessuno in vista, così ci possiamo godere il sito in completa solitudine, cosa che sarà peraltro frequente in questo giro, visto il tempo e anche il fatto che ormai bisogna considerare che siamo fuori stagione. Pure all'interno di queste mura diroccate, qualche cosa ci fanno sicuramente, in quanto si nota scendendo alcune scalette una zona sottostante, forse gli antichi sotterranei, vetrati e chiusi, dove forse è esposta qualche cosa, ma è tutto ben serrato ed evidentemente anche qui la stagione è considerata conclusa. In ogni caso il panorama paga lo sforzo di salire i gradini scivolosi per l'acqua appena caduta, visto che anche la nebbia si è magicamente dissolta. Poi scendiamo verso il paese altrettanto deserto tra le case antiche di pietra grigia che delimitano i vicoli che disegnano il certo, a vista difficile da penetrare, tra scale e scalette che ti costringono a giravolte e discese tra i cortiletti interni ed i balconi tra le case, forse popolate d'estate da villeggianti in cerca della frescura che gli ottocento metri del paese riescono a garantire. Ricercando con cura però, si arriva alla torre campanaria, parallelepipedo tozzo ma ancora possente che si eleva dietro la chiesa Madre, che come ovvio è anch'essa desolantemente chiusa. La grande facciata dovrebbe nascondere altari decorati ed una grande cupola, ma non credo che abbiamo comunque perduto pezzi di straordinaria importanza. 

Le porte delle case mantengono in molti casi la stessa forma ad arco di pietra dell'ingresso al castello, segno che questa era una caratteristica architettonica che molto piaceva a quei tempi o quantomeno contrassegnava le dimore delle famiglie importanti o che si credevano tali. Tre gattini deliziosi si stringono tra di loro, intirizziti per l'umidità, sotto uno di questi portali e non si smuovono neppure quando mi avvicino di più, rizzando solamente i peli bagnati e si sa che quanto poco il gatto ami l'acqua in generale. In fondo al paese, c'è però un baretto aperto e ne approfittiamo per un caffè che riscaldi le membra e anche per chiedere notizie del piccolo e segnalato museo della civiltà contadina, con poca speranza di trovarlo aperto. Gestore e clienti invece si mostrano subito entusiasti del nostro interesse e ci mostrano, poco più in su, proprio vicino ad una delle porte del centro storico, il negozietto di alimentari dove bisogna rivolgersi. La gentilissima signora, finisce di servire pane fresco e poi chiude subito il negozio e ci porta a pochi passi all'ingresso del Museo, che lei ha creato e che cura da anni disponendo con passione tutti gli oggetti della sua famiglia assieme a quelli raccolti nel paese e che via via la gente ha cominciato a donare e che occupa completamente una delle casette di sua proprietà che a questa attività ha dedicato. 

Gli oggetti sono esposti per gruppi di appartenenza logica, strumenti agricoli, quelli di utilità per il vino o per l'olio e poi la varia oggettistica che si trovava nelle case del paese, i mobili e tantissime altre piacevolezze di cui la signora spiega la modalità d'uso, lo scopo assieme a tutte le curiosità che accompagnavano questi oggetti un tempo evidentemente comuni in tutte le case. Naturalmente ci sono anche molte foto storiche del paese e molti esempi dell'attività ricamatoria tradizionale e della filatura della lana delle donne di Castropignano, materiali con cui venivano bordate le coperte fatte nei paesi vicini. Poi scendiamo di nuovo nella valle, ma qui ho capito che è tutto un saliscendi per arrivare fino in cima a questi paesini arroccati, che solo da qualche decennio sono collegati, nei fondovalle, da strade moderne e adatte alle nostre auto prepotenti che vogliono muoversi solamente veloci senza lasciarti il tempo di dare un'occhiata a quanto ti circonda; un tempo di certo questi percorsi abbisognavano di ore e necessità vere per spostarsi lungo tortuosi sentieri e mulattiere. Lungo le moderne vie di comunicazione invece la auto vanno e anche chi vuole esporsi con attività commerciali, è qui che viene a mettersi in vista proprio per attirare il passaggio. E' il caso ad esempio del Centro Tartufi del Molise sulla adiacente SS647, che incontriamo subito in basso (il locale offre anche un interessante servizio di ristorazione, con un menù particolarmente invogliante, dove in questa stagione spiccano ovviamente i loro gioielli più pregiati).

Qui la nostra bramosia di ricercatori, a puro titolo scientifico, ovviamente, di specialità enogastronomiche, subito trova di che occupare ulteriori spazi nel bagagliaio, tra paste fresche, Tintilia e ovviamente cose varie tutte legate ai funghi e al tartufo, specialmente il nero, che qui trova il suo regno e questo è il momento, quanto meno l'inizio della stagione, in cui i cercatori si aggirano per questi boschi con i loro preziosi cagnolini a ricercare gli scuri diamanti odorosi. Naturalmente c'è anche il bianco, ben più prezioso e ricercatissimo, ma, dicono le malelingue, qui poi avrete difficoltà a reperirlo, in quanto finisce tutto ad Alba a rimpolpare una richiesta diventata ormai business internazionale, vorace e che stimola gli istinti più bassi. Non voglio più oltre indagare, ma questo è il mondo sempre in bilico tra la voglia di furbizia e quella della calunnia invidiosa. Ancora una mezz'oretta intanto ed eccoci a Frosolone, dove trovi l'ennesimo bel centro storico nel suggestivo borgo medioevale, che ospita anche un noto Museo dei Ferri taglienti, visto che il paese è noto soprattutto per la produzione di lame e coltelli di grande qualità. SE ne vedono negozietti in ogni strada con una esposizione di lame di ogni misura. Facciamo due passi nella parte più antica per dare un'occhiata alle belle costruzioni e per entrare almeno in una delle diverse chiese segnalate, ma tanto per cambiare le troviamo tutte desolanetemente chiuse. Ma tempus fugit e noi dobbiamo sempre correre, così ce la filiamo via verso il punto di interesse successivo che ho segnato sul calepino.

La responsabile del Museo della Civiltà Contadina di Castropignano

SURVIVAL KIT

Castropignano - Seguire la SS 747 lungo il Biferno, incrociando il percorso del tratturo, si raggiunge in una ventina di km da Pietracupa. Da vedere il Castello d'Evoli, solo rovine, il centro storico del paese con belle case di pietra, la Torre campanaria e la Chiesa Madre, e il Museo della Civiltà contadina - Vicolo II Scannillo 3. Rivolgersi alla panetteria vicina per visitarlo, Una intera casa piena di strumenti agricoli e oggetti delle case di un tempo e se cercate una soluzione estiva, la signora affitta anche camere per la stagione.

Frosolone - Borgo a 16 km da Castropignano, nominato Bandiera arancione. - Nel centro storico spiccano il Palazzo baronale su una piccola piazzetta in selciato, circondato da molte case signorili cinquecentesche con bei loggiati rinascimentali e la monumentale Fontana dell'Immacolata, con la statua della Vergine e molti mascheroni in pietra calcarea. Da visitare, il Museo dei ferri taglienti che racconta la tradizionale attività del paese, informatevi degli orari in cui è possibile assistere alla lavorazione delle lame nella bottega ricostruita all'interno (ingresso 2 €). Nel paese ci sono anche diverse chiese storiche come quella di Santa Maria delle Grazie. Per chi ha ancora tempo, il piccolo museo della Casa del pastore che racconta di questa che era di certo la principale attività molisana di un tempo.

La torre

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Campobasso

Castello Carafa

Ma la giornata non è ancora finita, perché ad onta di come era iniziata, nel tardo pomeriggio il cielo si è schiarito e un pallido sole illumina comunque la vista che si dilata tra i colli. Dunque procediamo verso Campobasso, ma passando attraverso la sua periferia, approfittiamo per vedere un altro paesino a pochi chilometri dalla città, che si erge su un cocuzzolo occupandone completamente la cima ad oltre 800 metri di quota e che proprio per questo viene chiamato la Sentinella del Molise o anche con una strizzata d'occhio: lo Spione. In effetti dal punto sommitale la vista è notevole e si arriva ad apprezzare anche la Maiella. Si tratta di Ferrazzano, che si raggiunge con una strada tortuosa che risale appunto la collina attraverso un alto e basso tra vigne e piccoli campi che ricordano molto il nostro Monferrato. Questa è la terra di un vigneto autoctono, il Tintilia, riscoperto da qualche anno, secondo le ben note operazioni commerciali di rilancio di nomi trascurati o abbandonati per ragioni varie, che tuttavia presentando appunto un sapor di novità e di antico, hanno già solo per questo, un appeal che contribuisce all'operazione. Come conferma il nome, di probabile origine spagnola, non ha apparentamenti varietali con altre uve locali e quindi incuriosisce immediatamente proprio per queste sue caratteristiche di originalità che avremo modo di testare in questi giorni. Si tratta di un vitigno a bacca nera di bassa produttività e per questo abbandonato nel tempo, che produce tuttavia un vino di un certo interesse, dal colore intenso e dai profumi di bacche rosse che trova oggi, vinificato in purezza, un buon apprezzamento. 

Ha ottenuto la DOC nel 2011 e adesso la fa un po' da padrone nella ristorazione locale. Altro posto da tenere nel bagagliaio. Raggiungiamo la piazzetta del paese che è circondata sui lati da grandi belvederi dai quali si possono apprezzare le valli circostanti e la Città di Campobasso che si distende con le sue periferie per un vasto tratto davanti a noi. Il Castellotto del Carafa, su un angolo della piazza, è chiuso e presenta le due poderose torri che mostrano i segni delle conversioni tentate dagli architetti dell'epoca per riuscire a trasformare un austero maniero in una dimora signorile. Dall'altro lato i muraglioni si innalzano sul dirupo dove si estende la valle. A fianco, una curiosità per un paese così piccolo, il minuscolo Teatro del Loto ricavato da una antica casa canonica del centro storico, che si autodefinisce il più bel piccolo teatro d'Italia. Uno dei suoi vanti è quello di presentare, grazie alla sua posizione, una serie di terrazze a 360° che consentono un affaccio sulle catene della Maiella, delle Mainarde e del Matese, nonché la possibilità di vedere addirittura, se la visibilità lo consente, le quattro regioni che circondano il Molise: Abruzzo, Puglia, Campania e Lazio.. Ci sarebbe anche la chiesa di Santa Maria Assunta dell'XI secolo, ma data l'ora anche questa è chiusa, facendoci perdere così l'opportunità di vedere il pregevole pulpito marmoreo del XIII secolo, vanto dell'edificio, riuscendone così ad apprezzare solamente la piccola facciata romanica con le esili ma eleganti colonnine e la lunetta con i suoi bassorilievi medioevali. 

Noi diamo ancora un'occhiata al panorama e in giro, casomai ci capitasse di incontrare De Niro che è originario di qui e pare si faccia vedere ogni tanto e poi scendiamo verso la città alla ricerca del nostro ricovero per la notte. Lo abbiamo preso proprio in centro e questo se da un lato è un'ottima scelta in quanto ti consente di girellare a piedi anche dopocena, dall'altro presenta come ovvio, il problema del parcheggio che tuttavia risolviamo dopo un paio di giri di appostamento. Siamo in un bel palazzo d'epoca, con un piano rimesso a nuovo, con le finestre che danno proprio sulla piazza del teatro e dalla quale si vede un tratto della movida serale. La mattinata successiva, si apre con il solito tempo uggioso ed una antipatica pioggerellina che ci porta al Savoia, il bar antistante di fianco alle colonne del magniloquente teatro, anche lui Savoia naturalmente, visto che qui la nostra casa reale ha goduto di una certa fortuna, visto che è bene indicato anche il grande balcone dell'edificio dalla cui alta ringhiera il sovrano in questione, non famoso di certo per la sua statura, tentò di affacciarsi per tenere un discorso alla cittadinanza. Risolta la pratica ci dirigiamo subito verso Pietracupa, solo una ventina di minuti in un fondovalle selvatico e ricoperto di boschi fitti, segnato dall'erosione del torrente Vella. Quando si arriva sotto il paese, come sempre molto fotogenico dal basso, svetta subito la torre campanile sullo sperone roccioso dietro al quale si nasconde il paesino che ospita almeno sulla carta meno di 200 abitanti.

Pietracava

Questa era una zona di grotte e rifugi scavati nella roccia e popolati fin dall'antichità, in questa imponente rupe di roccia calcarea, tale da conferire al luogo l'appellativo di Betlemme del Molise. Un piccolo castello medioevale occupava la rocca nella quale si nota ancora qualche traccia e alla base di questa si trova una grande grotta dove trovò rifugio la popolazione in seguito al violento terremoto del 1456 e dove per ringraziamento, fu eretta una chiesa in onore di San Gregorio Magno. In teoria ci sarebbe da visitare la chiesa rupestre con la cripta di S. Antonio Abate con annesso museo, dove si conserva un Crocifisso del '500 privo di braccia e l'altare ricavato da una macina da mulino, all'interno di una caverna si dice dalla apprezzata acustica, ma per la verità tutto appare chiuso e circondato da transenne piuttosto annerite della esposizione alle intemperie. Interpellato l'unico passante che si vede in giro, ottengo una risposta imbarazzata. Sembra che il tutto, dopo un crollo di una parte del soffitto della grotta stessa, sia stato dichiarato pericolante e sia sia in attesa da almeno sette anni di un intervento risolutore e a nulla pare siano stati interessati i fondi del PNRR. Va beh, peccato, ma capirà, succede, ci dice allargando le braccia. Di certo quei fondi saranno stati utilizzati per riparare i tetti di qualche scuola, ne sono certo. Certo qui intorno erano paesi di Santi importanti e le leggende si sprecano come quella della statua di S. Gregorio Magno appunto che, rubata più volte da quei farabutti degli abitanti della vicina Agnone, è tornata ogni volta miracolosamente al suo posto quasi volesse fare un dispetto. Alla fine, visto che non riusciamo a vedere altro ci arrampichiamo fino al punto estremo della rocca da cui si vede tutto all'intorno, cioè si vedrebbe, ma oggi agli irti colli è salita piovigginando anche la nebbia, per cui la vista benché altamente suggestiva e misterica, non è delle più aperte. Va beh, scendiamo verso valle che, magari il tempo col passare delle ore, migliora.

SURVIVAL KIT

B&B Ferrari Suite Luxury - Via Ferrari 7 - Campobasso. Ottimo per posizione, gentilissimo il gestore che si presta a tutte le informazioni e consigli. Di qui potete vedere a piedi il centro e la parte vecchia della città.  Camere standard piccolina, ma completa di tutto, Bagno nuovo. Pulito. Letto grande, TV, Wifi, AC, frigo. Colazione in uno dei due bar sottostanti convenzionati. La doppia € 60 + 4 di tassa. Unici punti negativi, terzo piano senza ascensore, se avete problemi e difficoltà di parcheggio che comunque si trova con un po' di pazienza, 0,50 /h. Comunque consigliato.

Ferrazzano - Piccolo borgo di 3000 abitanti in bellissima posizione sul colle antistante Campobasso a 4 km. Vale la pena per la posizione spettacolare. Da vedere, il Castello dei Baroni Carafa, la Cattedrale e il teatro oltre ai vicoli del centro storico. Informatevi sulle eventuali aperture. Potete dedicargli un'oretta.

Pietracupa - A 25 km da Campobasso a nord ovest sulla SS 751, a circa 700 m. di altezza, svetta questo paese rupestre in bella posizione su uno sperone roccioso, nel parco delle Morge Cenozoiche del Molise. Il pezzo forte, la chiesa rupestre sembra chiusa, ma provate a meglio informarvi sul sito, facendo qualche telefonata. 

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Sey 2 - Un po' di storia

 

Io credo che quando ti muovi per andare a vedere qualche cosa , sia opportuno avere un minimo di informazioni di base che dovrebbero esserti utili per tentare di capire quello che stai vedendo, senza ovviamente coltivare la presunzione di aver capito tutto. Diceva correttamente Biagi, che fu grande corrispondente dall'estero, che quando stai una settimana in un posto, quando torni, scrivi un libro (è il mio caso ovviamente), se invece ci stai un'anno tuttalpiù scrivi qualche articolo. Tanti sono i dubbi che ti vengono quando ti accorgi della complessità e della confusione che crei nella tua testa quando cerchi di riannodare ii fili di quello che hai visto e soprattutto di quanto credi di avere interpretato. Quindi, più informazioni raccogli, più notizie riesci a mettere insieme prima della partenza e meglio vivrai l'esperienza. Sempre che poi tutto questo serva a qualche cosa, visto che tanto poi tutto finisce in in modo o nell'altro sotto terra, esperienza direi generalizzata. Come mai arrivo a queste conclusioni amare e disfattiste? E chi lo sa, forse è l'accidia dell'anziano che viene anche aumentata da quanto lo circonda ogni giorno quando asolo accende la TV, purtroppo e che non riesce come giustamente può fare il giovane a trascurare il tutto, tanto c'è tutto il tempo perché le cose cambino in meglio col passare degli anni, che comunque rimane una sinusoide di alti e bassi continui in cui tutto in un modo o nell'altro si risolve. 

Va bene, lasciamo queste inutili divagazioni e torniamo alla mia voglia di indagare un po', scavando il passato, che racconta sempre molto sulle situazioni presenti, senza utilizzare troppe facili generalizzazioni. Infatti ogni piccolo lembo di terra ha una sua storia specifica che nel tempo ne ha cambiato la personalità e sempre si riverbera nel presente. Terre anche molto vicine tra di loro, presentano spesso situazioni molto differenti a causa di quanto è avvenuto nella loro storia. Abbiamo detto dunque che anche questo piccolo arcipelago nel bel mezzo dell'Oceano Indiano ha un suo trascorso che ne ha formato l'attuale anima. Il suo isolamento è ovviamente ben visibile anche guardando semplicemente la carta geografica e quindi non stupisce che queste isole siano rimaste formalmente disabitate fino al XVIII secolo, anche se con ogni probabilità venivano occasionalmente visitate da navigatori arabi fin dall'VIII secolo o da pescatori austronesiani, che ricordiamo, arrivarono da Oriente a popolare il Madagascar, quindi forzatamente ci dovevano inciampare al passaggio. Tuttavia non ne parla Marco Polo, che pure cita le più costiere Zanzibar e Socotra. Vengono invece citate da Vasco da Gama nel 1502, che passò da lì nel suo famoso periplo africano e che le aggiunse per primo nelle mappe europee, mentre per tutto il successivo XVII secolo furono utilizzate dai pirati che hanno sempre infestato l'area e dalla compagnia britannica delle Indie orientali come base e appoggio per raggiungere le Indie, ma senza insediamenti stabili registrati. 

Coco de mèr

Fu solo con l'esplorazione dell'area nel 1742-56, da parte di Lazare Picault che l'arcipelago ebbe un formale riconoscimento e la Francia ne prese ufficialmente possesso battezzandolo in onore del ministro delle finanze Jean Moreau de Séshelles, fino a che nel 1770 fu creato il primo insediamento a Mahé da gruppi di coloni che portarono al loro seguito un buon numero di schiavi africani per impiantare la classica economia di piantagione coltivando spezie, caffè, cotone e cocchi. E' da notare il fatto che l'interesse che destarono queste isole, per i francesi fu dovuto al tentativo di scalfire il monopolio assoluto che gli Olandesi avevano in quel periodo nel mercato delle spezie, che come certo ricorderete, erano all'epoca di una importanza fondamentale per l'economia europea. Infatti il primo insediamento riguardò proprio il tentativo di impiantare una coltivazione di pepe, eseguita da un certo Pierre Poivre (nomen omen), che successivamente la estese con le colture di noce moscata e chiodi di garofano anche nelle vicine Mauritius e Réunion. L'economia locale girò dunque attorno a queste attività agricole e addirittura, complice il disordine nato negli anni della rivoluzione Francese, l'arcipelago dichiara una sorta di indipendenza, commerciando autonomamente i suoi prodotti. Fu solo dopo la sconfitta napoleonica che nel 1814 le, ormai ufficialmente nominate Seychelles furono cedute durante il trattato di Parigi, all'Impero Britannico assieme alle vicine isole Mascarene (Mauritius e Réunion). 

Una delle tante colonie che formavano la ragnatela globale con la quale gli Inglesi erano allora la potenza che dominava il mondo, controllando tutti i mari del pianeta. Decresce intanto l'importanza delle spezie che, complice l'abolizione degli schiavi, entra in crisi. Nel 1835 infatti la schiavitù fu formalmente abolita, ma l'economia di piantagione continuò sotto altre forme con i lavoratori ufficialmente liberati, dedicabdosi soprattutto alla produzione della noce di cocco.  Nel 1903 ci fu la separazione formale dalle Mascarene ed alla fine del primo conflitto mondiale la popolazione dell'arcipelago contava 24.000 persone. La situazione prosegue sonnolenta e senza scossoni per decenni fino ad arrivare per arrivare nel 1976 alla proclamazione dell'Indipendenza. Subito dopo ci fu un colpo di stato che impose un monopartito fino al '81, quando partì l'ennesimo tentativo di golpe un po' da operetta con uno sbarco di un contingente di 50 mercenari, capitanati da un ufficiale britannico nato in India, tale Hoare detto Mad Mike, che ha partecipato nella sua lunga vita (morì a 101 anni in Sudafrica) ad oltre 60 guerricciole locali e vai tentativi di golpe africani, spesso in compagnia di un sodale italiano, tanto per cambiare. Il tentativo davvero un po' velleitario, come subito apparve e immediatamente sventato, pare fosse spinto dal Sudafrica, su ideazione statunitense che temevano per i propri interessi nell'area dopo la perdita di posizioni e di influenze del dopo Vietnam. In questo periodo chi ha conosciuto questi luoghi, dove il turismo era ancora praticamente assente, non esita a definirlo un vero e proprio paradiso terrestre, un luogo ricco di spiagge solitarie e paesaggi da cartolina. 

Poi dal '93 con la promulgazione della nuova costituzione il paese torna alla democrazia multipartitica e comincia l'era dell'esplosione turistica che cambia completamente l'economia e forse anche l'aspetto e l'anima delle isole. Oggi questa vera e propria industria è quella portante del paese che la pone come punto focale per sviluppo e focus di investimenti. Tutto questo porta ogni anno masse enormi di turisti da tutto il mondo e anche se si è sempre tentato di farne una costosa meta di élite, per clienti danarosi da spennare adeguatamente, per la carità cosa niente affatto sbagliata dal punto di vista di chi deve far funzionare una economia avendo solo quello da vendere e che pertanto ritiene di doverla sfruttare al meglio, comporta come ovvio una serie di problematiche oggi universalmente riconosciute, ma difficilmente risolvibili, per contemperare i diversi interessi in ballo. Ha tutto ciò snaturato la bellezza di questo arcipelago, con adeguate colate di cemento, overturism e tutto il resto al seguito? Saprò dirvelo solamente dopo averci messo il naso, come è giusto che sia. Bisogna quantomeno rimarcare il fatto che, benché questa meta sia venduta appunto come vacanza di lusso ad alto costo ed estremamente esclusiva, nella realtà può essere anche vissuta, come al solito sapendosi muovere, con costi accessibili a tutti. Basta approfittare di voli offerti in particolari momenti e condizioni, acquistati in largo anticipo e usufruire di sistemazioni in piccole realtà locali, B&B e case private, che nel frattempo, vista la richiesta, sono sorte come funghi. Meta low cost dunque? Magari proprio low cost no, però mi sembra affrontabile operando con cautela e buon senso ed in ogni caso saprò dirvi ad operazione conclusa, come si dice, a Trump piacendo.

Victoria

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Preparativi

Molise 4 - Da Civitacampomarano a Matrice

Civitacampomarano

 

Intanto comincia a piovere, cosa che, pare qui non avvenisse più o meno da maggio, quindi fenomeno auspicatissimo dagli agricoltori locali e forse dai residenti infastiditi di certo dalla gran calura estiva e della seccagna che di certo anticipa l'autunno, ma al contrario assai poco gradita dal povero turista che comincia a chiedersi, cosa ha fatto di male per beccarsi sempre la nuvola fantozziana che lo perseguita ogni volta che ha deciso di muoversi. Certamente la straordinaria bellezza del paesaggio di questa regione si avverte e si ammira con un bel sole, mentre il tempo uggioso significa solamente impedimenta e fastidi che ti costringono a maneggiare con una mano l'ombrello, con l'altra la macchina fotografica e con la terza ogni altro oggetto necessario, dagli occhiali che ormai non vediamo più neanche dove mettiamo i  piedi, i fogli di info e ogni altra cosa necessaria quando vai in giro, oltre naturalmente ad inzaccherarti tutto, lanciando maledizioni a destra e a manca. Comunque sia, il paesaggio te lo godi lo stesso, visto che il traffico non è molto e le strade in parte tortuose ti costringono ad una bassa velocità, ottimale comunque per buttare un occhio sul mondo che ti circonda. E qui, mentre risaliamo a poco a poco verso l'interno, le valli si restringono e il percorso gira, curva dopo curva sui fondovalle seguendo i vari fiumiciattoli che le hanno disegnate, mentre i colli tutto attorno mostrano quella selvatica bellezza che caratterizza questo angolo d'Italia, tutto sommato assai poco frequentato. 

Sono solo una trentina di chilometri per raggiungere Civitacampomarano, ma procedendo con calma ci vogliono almeno una quarantina di minuti, seguendo per un bel tratto tutto uno dei bordi del lago artificiale di Guardialfiera, creatosi dopo lo sbarramento del Biferno avvenuto negli anni '70. Una bella superficie turchese che si allunga tra i bordi spezzati di questa specie di canyon per diversi chilometri. I boschi invece risalgono le pendici circostanti colorandosi di tutta la gamma di gialli e marroni che rendono gli irti colli, anche se senza nebbia (e se no cosa hanno lavorato a fare i nostri grandi poeti) un tappeto variegato e bellissimo. Forse questa è una delle stagioni più belle per venire da queste parti e qualche goccia di pioggia ci sta pure, purché poi venga quel raggio di sole che illuminando tutto rende l'aria particolarmente cristallina. Intanto percorriamo anche l'ultimo tratto di una stradina comunale che ci porta fin sotto questo piccolo paese che presenta subito una delle caratteristiche comuni a quelle di molti altri che vedremo nei prossimi giorni. Quella di essere arroccato in una posizione splendida come a guardia della valle, in questo caso allungato su uno sperone che si prolunga come il dito di un gigante tra due valli parallele. Le case, da lontano appaiono splendidamente ammucchiate, le une vicino alle altre, senza mostrare spazi di accesso, quasi si volessero stringere a difesa del borgo stesso, ideate e disposte in epoche in cui di certo, l'arrivo di nemici che risalissero le vallate, non era certamente una buona notizie, sicuramente si trattava di genti che non venivano in visita turistica. 

Spesso dunque e questo borgo non fa eccezione, questi paesi sono più fotogenici da sotto e da lontano, proprio per questa posizione magnifica che mostra la linea delle case affiancate come fossero mura difensive, allungate sullo sperone di arenaria circondato da una serie di calanchi che ne difendono naturalmente l'accesso, alternandosi a gole e ad aree boschive che ne preservano ulteriormente l'isolamento, di certo cercato, voluto a suo tempo, quando il periglio arrivava dal mare. Risaliamo dunque la strada che, attraverso una serie di tornanti che conducono fino alla piazzetta centrale del paese e che dà successivamente accesso attraverso vie strette e malagevoli per i mezzi meccanici, d'altra parte quando erano state progettate questi non esistevano proprio. Intanto partiamo con una curiosità, questo è il comune d'Italia che presenta nel suo nome il record di ben 17 lettere consecutive, inoltre è noto per essere completamente ricoperto, nelle pareti lasciate libere tra i suoi antichi vicoli una serie di bei murales, di grandi proporzioni, più di 100, creati nel 2014 nel corso di un festival internazionale che ha richiamato qui un gran numero di artisti. Per carità, saranno solo tentativi per dare e aggiungere un'allure particolare a quel non molto che c'è da vedere, ma alla fine fine, tutto fa e di certo queste opere non stonano affatto, anzi contribuiscono a completare il senso della visita a principiare dal famoso che tra i primi ha certificato il fortunato slogan Il Molise non esiste. 

L'altro interesse di Civitacampomarano, è rappresentata dal bel castello Angioino del XII secolo restaurato nel 1400 con grandi torri cilindriche e portale catalano- aragonese. L'interno è piuttosto interessante, sia per la serie di ambienti, dai sotterranei alle torri, che per le mostre che via via vengono presentate, nel nostro caso una serie iconografica di foto storiche e altre opere contemporanee. Le chiese segnalate Santa Maria Maggiore e Santa Maria delle Grazie, non presentano facciate di particolare interesse e di norma le troverete chiuse, ma se vi spingerete nei pressi nel tentativo di vederle, potrete girolare per le vie del paese, dando un'occhiata a un po' di murales e buttando un occhio anche agli scorci sulla valle. Lasciamo il paese scendendo giù per la valle tra uliveti che si insinuano negli spazi lasciati liberi dai boschi e ci mettiamo quasi un'altra oretta per percorrere la quarantina di chilometri di curve e controcurve che ci portano fino a Matrice e al gioiellino assoluto che la caratterizza: la chiesa di Santa Maria della Strada, uno spettacolare monumento di pietra che corona una collinetta verde a quattro chilometri dall'abitato. L'edificio romanico di interesse nazionale è particolarmente bello, sia per le sue caratteristiche costruttive dei blocchi di calcare chiaro che spiccano sulla collina verdissima, con le sue tre navate severe, ma soprattutto per la magnifica facciata a salienti, ornata da sculture medioevali e da un bel rosone centrale, che fu un' importante abbazia benedettina. 

Ma l'edificio è carico di storia e di leggende a cominciare da quella che racconta della sua costruzione che risalirebbe ad un certo Re Bove signore dei dintorni che, innamorato perdutamente della sorella, chiede al Papa la dispensa per poterla sposare. La cosa è palesemente irregolare e il Papa impone per rendere irrealizzabile la richiesta che il re costruisca come penitenza, 100 chiese in una sola notte. Re Bove non demorde e fa un patto col diavolo, che in cambio della sua anima provvederà al lavoro. Orami fuori di testa, il Re firma col sangue e nella notte i lavori fervono e all'alba 99 chiese risultano già terminate e l'ultima, proprio la Santa Maria della Valle, sta per essere a sua volta completata, quando mentre si intravedono i primi chiarori dell'alba, il Re si pente e invoca il perdono divino che con un raggio di luce blocca il completamento dell'opera, suscitando l'ira del diavolo beffato che scaglia contro il campanile un masso gigantesco, che però cade nel prato poco lontano dall'edificio che miracolosamente salvo si completa. Ancora oggi fa bella mostra di sé nel prato, indicato appunto col nome del Masso del diavolo. I bassorilievi (bellissimi) che fanno mostra di sé sulla facciata, raffigurano infatti figure di bovini, in ricordo appunto del re, anche se, delle cento chiese venute su nella notte, solo sette sono rimaste nel vicino paese e nei dintorni, fino a Campobasso. Insomma un luogo davvero godibilissimo, anche perché di questa stagione eravamo i soli visitatori presenti e sedere tra le severe colonne coronate da una serie di capitelli mirabili, è davvero suggestivo. Anche il monumentale sepolcro gotico di Bernardo d'Aquino del 1345 varrebbe da solo la visita. Facciamo anche un salto nel paese, che presenta anch'esso una parte di borgo antico, assimilabile ai molti altri che vedremo nei prossimi giorni. 

SURVIVAL KIT

Civitacampomarano - Castello angioino - Al centro del paese, ben restaurato, potrete parcheggiare davanti. Da visitare all'interno con begli scorci sulla valle. All'ingresso (€ 5) viene distribuito un Ipad con tutte le spiegazioni molto ben esposte per le cose che si vedono all'interno. Calcolare almeno un'oretta

Matrice - Poco da vedere nel paese, ma a circa 4 km sulla collina di fronte, imperdibile la Chiesa di Santa Maria della Strada, dell'anno 1000, da visitare con calma per apprezzarne la solitaria bellezza, diamante splendente sul prato smeraldino. Interessanti soprattutto sono i bassorilievi della facciata pieni di simbologie paleocristiane e medioevali. Apertura 10-18, chiuso il lunedì, ingresso libero.

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Preparativi

 

Stavolta è il momento di dirlo, finalmente siamo in partenza. Sono mesi che mi crogiolo nell'ansia dei giorni che passano e noi invece siamo sempre qui, diciamo davanti al caminetto in attesa della mietitrice sempre in agguato dietro l'armadio. Che tedio terribile questo tempo che scorre e ti lascia nella inevitabile inedia portata dalla pigrizia, che almeno è una scelta. Se invece il tutto è provocato dalla magagne tue o da quelle che ti preparano i potenti del mondo, tutti in combutta per farti passare gli ultimi anni della tua miserabile vita legato alla sedia a dondolo, allora il morale va sotto terra, anche perché in entrambi i casi tu non ci puoi fare nulla. E che cavolo, qui se non ci si muove, si muore davvero. D'accordo c'è stata la brevissima parentesi molisana, piacevolissima oltre ogni dire, per carità e chi si lamenta, ma accidenti, quello non vale, dice subito qualcuno, alla fin fine è una scampagnata fuori porta, noi si sogna sempre mete esotiche, avventure, orizzonti lontani. Tutto questo, lo so, è profondamente sbagliato e attenti che si viene puniti per queste sottovalutazioni. E' e deve essere bellissima ed appagante anche la gita di un pomeriggio nelle Langhe, con allegato pranzetto che non fa mai male e poi adesso è tempo di tartufi e di funghi, però, certo che quando scorro immagini di tramonti sull'oceano con palme allegate, mi prende subito il magone. 

E allora vai, come  diceva Raffaella buonanima e fai quel che devi fare. D'altra parte come dico sempre a coloro che popolano le mie chiacchierate alle varie Università della Terza Età, a cui vado raccontando le mie impressioni e che benevolmente mi stanno anche a sentire, in fondo sto lavorando per voi, per continuare a scrivere su come è fatto il mondo, almeno secondo la mia visione distorta di anziano entusiasta e malevolo allo stresso tempo. Dunque, pescata dal cassetto dei sogni uno dei tanti progetti a metà cottura, in attesa di occasioni economiche e speranze di fattibilità geopolitiche, che qui ormai non si è più sicuri di niente, ecco pronto il programmino, nato come sempre da voglie di vedere parti di mondo ancora da me sconosciute e allo stesso tempo, di itinerari che contemperino gestione dei movimenti adatte al mio status e non aggiungo altro, che ormai purtroppo certe cose non riesco più a farle, anche se mi piacerebbe assai. Un bel viaggetto  di poco più di un paio di settimane che dimostri, per una meta giudicata sulla carta, piuttosto costosa e adatta a fighetti abituati al lusso, che alla fine, operando in completa autonomia e sbattendosi un poco sul web, è possibile trovare soluzioni accettabili anche sul piano economico. 

Allora ecco che questa volta lasciamo spazio al vento del sud, con le sue folate calde e umide, che passano sulle onde per mandarti sentori di salsedine e profumi di fiori equatoriali. Isole calde bagnate da un'oceano che per  molti motivi mi è caro e che difficilmente mi tradisce. Stavo in agguato da tempo in attesa che saltassero fuori offerte accettabili per il volo da utilizzare e finalmente, complice forse la deprecata guerra del Golfo Persico, ho trovato un'opportunità non esageratamente allettante certo, tuttavia accettabile, rispetto al solito, poi vi darò i dettagli. Non solo ma, questa compagnia, forse per cercare di riempire aerei e far arrivare un po' di gente a casa propria, visto che la zona viene considerata ancora mal messa e la gente deve lavorare, offre a chi fa uno stop over nella capitale, fino a tre giorni di permanenza in un loro hotel addirittura a 4 stelle, a 12 € a notte, dando così l'opportunità di conoscere anche questo paesello praticamente senza spesa. Figuriamoci se mi lasciavo sfuggire l'opportunità di aggiungere un ulteriore paese alla lista (vi ricordo sommessamente che al mio felice ritorno saremo a 127!). Così preso il biglietto, sono passato alla successiva prenotazione delle sistemazioni alberghiere, scoprendo che ci sono un sacco di B&B abbastanza economici, anche se, perdendo circa un mese e mezzo in tentennamenti vari, mi sono sfuggiti i più convenienti, poi una settimana di macchina in affitto nell'isola più grande e i traghetti tra un'isola e le altre. 

Le info generali sul paese sono state prese da diverse fonti e tutto direi che è quasi pronto, tanto alla valigia ci pensa qualcun altro già da tempo messo sull'avviso. All'ultimo è venuto fuori che occorre compilare una specie di questionario con allegata documentazione varia su voli e alberghi, che ha richiesto il solito sbattimento per la compilazione, visto che l'intelligenza è sempre tanta, ma poi si scontra con le piccole difficoltà tecniche che noi, gente di un altra generazione, abbiamo con questo aggeggio, maledetto e benedetto allo stesso tempo. Comunque adesso dovremmo essere a posto, l'assicurazione per il rientro della salma, l'ho già controllata, i documenti pure sono a posto e il parcheggio a Malpensa è prenotato, mi stampo tutto il cartaceo che per il boomer avere in mano fogli tangibili dà sempre una sicurezza impagabile e poi direi che possiamo rilassarci e prepararci alla partenza effettiva. Sempre che mi arrivino in tempo i giubbotti gonfiabili che ho ordinato, la maschera già ce l'ho, per essere pronto alla bisogna, visto che come sapete sono una di quelle poche persone al mondo che non so nuotare e lì se non vai nell'acqua cosa ci vai a fare! Dove vado è semplice, visti gli indizi che vi ho messo giù, comunque sarò più preciso nei prossimi giorni. In ogni caso vi terrò informati, sempre sperando che quel demente non cominci a bombardarmi proprio quell'aeroporto e dintorni, nei giorni previsti per la partenza effettiva. 

Molise 3 - Larinum

Larinum - L'anfiteatro

 

Sembra che Termoli sia, dopo S. Benedetto del Tronto uno dei posti dell'Adriatico dove si mangia il miglior pesce come rapporto qualità/prezzo. Non ci sono dubbi che queste informazioni vadano verificate non appena se ne presenta l'occasione e quindi eccoci predisposti alla bisogna, d'altra parte, come dico sempre, questo è un blog di servizio. Intanto giusto per far venire l'ora, dopo aver goduto del tramonto dalle mura del borgo antico, mi permetto di andare a sedermi ad un tavolino sul corso principale della città, per osservare quello che possiamo definire il classico struscio delle città del sud. Bei negozi moderni e molti locali dove passare la serata, compresa una interessante vineria dove ci si siede come al bar sorseggiando un calice di buon vino o una serie di assaggi conoscitivi, cosa che ha sempre il suo perché. Ci sono un sacco di giovani che vanno avanti ed indietro, uniformando anche questa città, alle mode di tutte le altre. Sono seduto piacevolmente ad un tavolino di un bel bar, dove una gentile addetta ha fornito un servizio adeguato, a me ed ai miei amici, consueti frequentatori nullafacenti dei locali a disposizione. Amici che casualmente, percorrono anch'essi la mia strada anche se in senso contrario e che casualmente abbiamo finito per incrociare lungo il cammino. Incontro previsto che, grazie ad una accurata consultazione del web ha consentito di prenotare una cenetta in un ristorante del centro ben commentato, anche se si sa che queste recensioni spesso lasciano il tempo che trovano. 

San Pardo

Comunque devo dire che stavolta siamo caduti bene e sia Fabio, il simpatico ristoratore che il suo collaboratore, complice forse l'assenza delle folle estive, ci hanno trattato coi guanti e ci hanno lasciato, con il tempo che ci hanno dedicato tra chiacchiere e spiegazioni, un graditissimo ricordo. Sarà forse il carattere dei molisani, ma ci accorgeremo anche nei prossimi giorni che da queste parti tutti hanno un approccio col cliente decisamente accattivante, cosa che contribuisce di certo ad aumentare la piacevolezza del soggiorno. Pesce magnifico comunque, che se no, poco rimarrebbe di tutto il contorno, ma di certo un posto da suggerire e in cui ritornare se mai capiterà. Segnalo in ogni caso delle sontuose tagliatelle al nero di seppia, per non parlare della semplice bistecca di tonno cotta alla perfezione. Ma bando alle ciance che la strada è lunga e le tappe previste sono moltissime, quindi salutati gli amici ormai sulla via del ritorno, per noi è già mattina e dopo colazione verso le 8:30, puntiamo la prua della nave verso Larino. Ci vuole solamente una mezz'oretta per percorrere i 27 km che ci separano da Termoli, per cominciare a risalire i colli che vanno verso l'interno, ma che subito mostrano il carattere di questa regione, alla fine poco popolata, con un territorio che ti mostra il suo carattere selvatico e non intaccato dalla modernità. Cominciano subito ad apparire infatti, nelle aree in cui via via si diradano gli abitati e le case, boschi fitti di latifoglie che la stagione inizia a colorare di autunno, lasciandoti l'impressione di un'area rimasta un po' fuori dallo sviluppo frenetico, anche se le comunicazioni stradali sono comunque ottime. 

Larino è disposto, come ci capiterà di vedere per molti altri borghi, disposto su una serie di colli più o meno scoscesi, dividendosi quindi in parti diverse se pur unite tra di loro attraverso la crescita che ha avuto nel tempo. Siamo a poco più di trecento metri sul livello del mare, che non si vede, ma si intuisce dietro l'orizzonte cosparso di oliveti. Questa infatti, come tantissimi altri borghi che incontreremo nei prossimi giorni, è terra di olio, saporito e colorato di quel verde pallido che riesce ad emanare sentori delicati e subito richiede una fetta di buon pane su cui versarlo per testarne meglio sapore e piacevolezza. Qui è il regno della varietà autoctona Gentile di Larino, che dà un olio fruttato ma dal sapore non troppo marcato con profumi di carciofo ed erba appena tagliata, una poesia. Per non parlare del Tintilia, vino locale, da poco riscoperto, con una della classiche operazioni di marketing che adesso vanno tanto di moda, ma che in ogni caso ha caratteristiche interessanti e da provare, ma di questo parleremo innanzi. Certo questa regione, come constateremo, non è solamente paesaggio e paesi arroccati, genti antiche e storia millenaria, ma anche produzione di strepitose peculiarità alimentari, da testare con cura, assaggiare, acquistare. Badate che alla fine vi ritroverete col bagagliaio della macchina pieno di derrate per cui avrete speso di più che per tutto il resto del soggiorno, 

Fregio di un portale

Ma come resistere! Ma cominciamo a dare un'occhiata a questa Larinum, città che ebbe la sua decisa importanza già in epoca romana repubblicana, visto che fu subito alleata di Roma nelle guerre contri i Sanniti, i primi nemici tosti che i romani trovarono sulla loro strada inarrestabile delle successive conquiste, fino alla creazione dell'impero. E qui rimane appunto una importante vestigia dell'epoca augustea, un anfiteatro abbastanza ben conservato, che poteva ospitare 12.000 spettatori e che quindi dà una misura della caratura della città antica di Larinum, visto che adesso gli abitanti sono all'incirca 6000. Le rovine che conservano tuttavia i vomitoria e la parte inferiore della cavea oltre a tutte le mura circostanti, in cui è apprezzabile un opus reticulatum molto ben conservato. E consideriamo che si tratta di una struttura con il diametro maggiore di quasi 100 metri. La villa Zappone, all'interno del cui giardino è posta la struttura, ha anche altre rovine di terme e altro, ma poco rilevabili. I residui di un paio di grandi mosaici sono sotto una tettoia all'entrata e qualche cosa è conservata in una struttura all'ingresso, dove l'accesso è libero e, stranamente incustodito. Sistemata la pratica, con un lungo giro in macchina ci si trasferisce nel borgo antico, a cui si riesce ad accedere fino al centro nella piazzetta antistante alla chiesa di San Pardo, dalla facciata bellissima, esempio mirabile di gotico molisano con sculture a motivi vegetali e figura zoomorfe ma soprattutto con uno straordinario rosone a tredici raggi, che campeggia sulla sommità. 

Anche l'interno conserva qualche traccia di affreschi trecenteschi. Poi non rimane che fare un giro lungo le stradine guardando le antiche case ed i palazzi delle famiglie antiche che dominavano il borgo, con le loro pareti di tufo grigio che si illumina nella luce meridiana che riesce a penetrare fino al fondo degli stretti vicoli, debitamente segnalate, con i loro portali dagli archi in pietra spesso scolpiti con antiche figure di animali fantastici, mascheroni ed altre figurazioni medioevali. Complice la stagione, non c'è quasi nessuno in giro e l'atmosfera è particolarmente avvincente, quasi ci si sente catapultati in quel passato medioevale in cui il paese, sciamate via le folle estive, sembra ripiombare durante la lunga pausa invernale. Arriviamo fino all'estremo limite del paese che si affaccia sulla scarpata antistante e di sotto, l'alternarsi degli uliveti carichi di frutticini in attesa della bacchiatura e dei boschi colorati di chiazze di giallo tra le quali di tanto in tanto esplode qualche macchia rosso vivo di un acero solitario, non devono messere molto diverse a quelle di mille anni fa. Qui cominci a sentire questa sensazione che diventerà dominante man mano che avanziamo verso l'interno, quella di percorrere una terra antica. Non abbiamo tempo per il museo, con i reperti ritrovati nei dintorni, mosaici policromi e materiali vari emersi dalle ville romane che punteggiavano i colli vicini e attraverso una delle antiche porte medioevali che segnavano la cerchia delle mura, usciamo, scendendo verso valle. 

Vicolo di Larino

SURVIVAL KIT

Ristorante Al solito posto - Via Adriatica 14 - Termoli - Situato comodamente in pieno centro non ha moltissimi posti, quindi consiglio di prenotare sempre per ché è piuttosto frequentato. Piatti di mare da un menù breve ma completo. Si può mangiare in una bella veranda all'esterno. Il proprietario gentilissimo non si farà pregare ad illustrarvi piatti, vino e tutto il resto, offrendovi se gli date corda anche un ottimo Ratafià alla fine (certo, pare che questo liquore non sia una prerogativa soltanto piemontese). Ottimo pesce freschissimo e un calice di Tintilia rosato che ci stava a pennello. Un paio di piatti a testa più un dolce a 36 €, direi molto onesto e pertanto consigliatissimo. 

Da vedere a Larino - Anfiteatro Romano, compreso assieme ad altre rovine, terme, ecc, nella villa Zappone, Centro storico con i suoi vicoli e le sue case dai portali antichi, Cattedrale di S. Pardo con facciata gotica e Palazzo Ducale che ospita il museo civico in cui sono esposti i mosaici romani ritrovati. Dedicategli almeno da due a tre ore. Ricordo che la zona come tutto il basso Molise è terra di oli sopraffini, vini tra cui il Tintilia di recente lancio, e cavatelli (la pasta corta fatta a mano) e  pampanella, carne di maiale marinata con peperoncino e cotto a lungo. 

  

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Alla fine sono riuscito a partire. Vero è che dopo i quattro mesi estivi di mare e monti, come si dice per i piatti che non si sa come meglio definire, mi ero un po' impigrito. Certo, passare la giornata da un bar all'altro o comodamente disteso davanti all'isciacquio dell'onda (notare il secondo livello in cui vengono inseriti dotti richiami alla maniera postmoderna di Eco, che ormai sono passati i dieci anni dalla morte come da lui richiesto per citarlo) è assolutamente comodo e ripartire per un viaggio qualunque sia, rappresenta una fatica che diventa ogni volta più pesante, ma che ci vogliamo fare, questo è il mio destino e lo sarà, speriamo, fino alla fine. Dunque intanto partiamo dal fatto che il giro si doveva svolgere in autunno, cosa che, se da un lato apporta il vantaggio di percorrere una regione splendidamente boscosa durante il dispiegarsi del foliage, situazione assolutamente interessante, dall'altra impedisce di fare una tappa di passaggio nella zona di Castelluccio di Norcia, cosa che avevo previsto quando avevo pensato a questa meta, in quanto mi interessava vedere i paesaggi ed i colori dei campi fioriti che ho ammirato in innumerevoli foto sull'argomento e che forzatamente avrebbero richiesto un passaggio primaverile. Ma tant'è non si può avere tutto, o l'uno o l'altro, se no fai come quei contadini lamentosi che si rammaricano perché piove e se da un lato fa vene all'orto, dall'altro fa male alla vigna. 

Quindi va da sé che se l'itinerario è previsto per sei notti di permanenza, converrà fare la prima tappa tutta di un botto per la più breve, in modo da arrivare subito nel punto focale e procedere senza ulteriori perdite di tempo. Quindi la prima tappa è stata prevista tutta d'un botto lungo la direttrice adriatica che prevede un percorso completamente autostradale di circa 700 km da percorrere in 7 ore più eventuali soste. Così partendo verso le sette del mattino si hanno buone probabilità di arrivare a Termoli prima delle 15, avendo così ancora tutto il pomeriggio per vedere la città. Devo dire che io ho una grande fortuna. Se infatti il mio fisico si sta sgretolando a poco a poco, ogni anno, anzi, ogni mese che passa e ormai manifesto mille magagne di ogni tipo, in particolare per quanto va ad inficiare sul viaggio, tutte quelle di natura ossea e deambulatoria, ho un unico vantaggio, e cioè, la assoluta mancanza di problemi per quanto riguarda la guida. Stare al violante per ore, viaggiare a lungo su qualsivoglia tipo di strada, non  mi stanca assolutamente, anzi, mi rilassa e mi basta sgranchirmi le gambe di tanto in tanto per poter proseguire senza problemi,. Questo è sicuramente un gran vantaggio, ecco perché mi piacciono tanto i vagabondaggi on the road, soprattutto anche per la libertà che ti concedono di andare secondo l'ispirazione del momento seguendo un copione di massima, ma senza troppi obblighi. 

Per questo motivo, benché, come vi ho detto avessi la complicità di un programmino stilato in massima parte dall'AI, ho provveduto a prenotare solamente la prima notte di albergo, lasciando tutto il resto alle decisioni del momento, a secondo di come sarebbero scorsi gli eventi, ah, libertà che m'è sì cara! Dunque, partiti come si dice on time, il percorso auto stradale non ha presentato problemi, un po' di affollamento come previsto attorno all'area di Bologna, lo snodo centrale del paese, poi solamente le solete menate di rallentamenti e minicode dovute ai lavori stradali che sono una delle maledizioni classiche della nostra rete viaria. Soste solo per le necessità idrauliche ed i rifornimenti, abbinate alla tragica constatazione che il gas sulle autostrade costa il 50% (in lettere cinquanta, non è un errore di battitura) che sulla rete interna. Mi sembra un po' una esagerazione , ma pazienza, se s'ha da pagà che si paghi. Poi un panino e via, così ammirando la serie dei colli marchigiani digradanti perpendicolarmente verso il mare e poi di seguito quelli abruzzesi, siamo come si dice felicemente arrivati alla nostra meta iniziale, la cittadina di Termoli, caposaldo industriale della regione che non esiste. Con facilità  abbiamo trovato il luogo dove ho prenotato la notte, proprio nelle vie pedonali del centro storico, quindi assai comodo, trovando pure un altrettanto comodo parcheggio non a pagamento nella via adiacente. 

Certo che adesso con Google map è davvero una meraviglia, basta scrivere questo benedetto indirizzo o il nome del luogo che ti interessa e la voce guida ti conduce direttamente sotto il numero civico voluto, altro che mappe da consultare, strade da indovinare e giri a vuoto fermandosi continuamente a chiedere indicazioni, che poi l'uomo italiano, come sappiamo, non vuole chiedere mai, non legge il libretto di istruzioni, figuriamoci se si ferma a domandare dove si deve andare per dove dobbiamo andare come Totò! Comunque eccoci nel piccolo B&B che ho prenotato, davvero graziosissimo e piacevole, oltre che comodissimo e onesto; il primo contatto con l'ospitalità molisana è subito appagante! Veloce rassettarsi e poi andiamo a fare un giro per vedere le cose termolesi (o come si dice) più interessanti. Di certo oltre al gradevole centro costituito da una serie squadrata di vie pedonali alternate, il punto di richiamo è costituito dal Borgo antico, la cittadella fortificata da mura con relativo castello affacciata al promontorio sul mare. L?assieme di antiche case, ben conservate e altrettanto ben mantenute, costituisce un piacevole dedalo di viuzze in cui perdersi fino ad arrivare agli affacci a mare, il famoso Adriatico selvaggio che verde è come i pascoli dei monti, che poi tanto selvaggio non è, visto le ampie spiagge dove ancora sono visibili i resti degli stabilimenti balneari in corso della smobilitazione di fine estate, che in ogni caso questa è una stazione di vacanza marina a tutti gli effetti, che a luglio e ad agosto segna il suo punto di massimo splendore. 

La passeggiata attorno alle mura è piacevolissima, i turisti in giro sono ormai pochissimi e quindi ti puoi godere la passeggiata in tutta tranquillità sostando a traguardare l'orizzonte che si stende con il litorale infinito che si allunga in anse sinuose e quasi regolari. Il castello svevo è lì alle tue spalle, guardia sorpassata ancorché solida di un tempo in cui si aveva solo la preoccupazione del nero periglio che vien dallo mare, lo ricordate, pensate un po' a quando temevano gli sbarchi islamici sulle coste, che tempi, per non parlar della peste bubbonica che si ripresentava ad intervalli regolari a mietere un po' di gente con meticolosa puntualità. Magnifica anche la chiesa con la sua facciata romanico-pugliese, una grande Cattedrale dedicata a Santa Maria della Purificazione, che la chiarezza della pietra fa risplendere nella luce dorata della sera assieme al convincente interno, severo nella sua nudità, con la cripta nella quale aggirarsi alla ricerca delle reliquie di San Basso. Per arrivarci, certo cosa non difficile visto che è praticamente al centro dell'abitato, nella piazza principale, percorriamo pure per sfizio, il famoso vicolo Rejecelle, spacciato per essere il più stretto d'Italia, chissà se sarà vero, visto che mi risultano essere in diversi a disputarsi il titolo. Certo è che quelli, diciamo non magrissimi, come me, ci passano davvero a fatica, ma è un'altra di quelle classiche curiosità che il turista deve mettere obbligatoriamente nell'agenda. 

Dall'altro lato il porto si estende con i suoi moli nascosti dalle costruzioni moderne e mi risulta che da quella parte di mare sia un seguito di locali dove si svolge la movida notturna. Certamente la cosa più bella è passeggiare sul bastione con le case illuminate dal sole che scende e che colora il cielo di tonalità rosa assolutamente piacevoli. La temperatura altrettanto dolce completa il tutto, ti fa venire voglia di stare a lungo a completare il mare, con il trabucco sottostante che si stacca dalle rocce, che di certo servirà un delizioso brodetto, specialità della zona o una bella frittura di paranza, che se non la mangi sul trabucco, dove?  Dando un'occhiata in giro vengo a sapere che questo è uno dei due punti da dove partono i traghetti per le Tremiti, cosa a cui non avevo assolutamente pensato. Errore notevole perché avrei potuto facilmente prevedere un giorno in più per prendermi una giornata intera in questo piccolo e pare, meraviglioso arcipelago. Sembra che offrano bele escursioni attorno ai 75 €, tanto per conoscenza. Va be' sarà per la prossima volta. Staresti qui a lungo insomma, già a me la sola aria del viaggio, mette voglia di godermi a lungo ogni luogo, ogni momento e subito mi cominciano i rimuginamenti di cosa si poteva programmare in più e non è stato fatto. Mai contento insomma e in pratica il viaggio non è neppure ancora incominciato. Intanto comincia a sentirsi un languorino attornio allo stomaco, d'altra parte, oggi solo un panino. Allora bando alle ciance e diamoci da fare.

B&B Marilù - Via Ruffini 19 Termoli - Ottimo B&B, rimesso a nuovo di recente, con belle camere, ben arredate. Bagno fornito e pulitissimo. Posizionato in centro, molto comodo, si può andare comodamente a piedi al borgo antico. Possibilità di parcheggio nelle vie adiacenti. Colazione nell'ottimo bar sotto casa. La proprietaria gentilissima, si presta a dare ogni tipo di informazioni ed essendo libero ci ha dato la camera superiore al prezzo di quella normale. La doppia standard € 60 + 4 di tassa di soggiorno. Consigliatissimo.

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