Taste of Uzbekistan 7

Frutta e profumi

tra le casse infiorate -

Basta comprare

 

Taste of Uzbekistan 6

 

Fila ordinata

latte col tappo rosso -

Che brave mucche

Taste of Uzbekistan 5

 

Sopra il bancone

pile di pomodori -

Ordine e legge

Taste of Uzbekistan 4

Pani rotondi

profumo dentro casa -

Amore antico

 

Taste of Uzbekistan 3

Dolce sapore

di caramelle rosse -

Ecco un lampone

 

Taste of Uzbekistan 2

Coni di spezia

color arcobaleno -

Punge il profumo

 

Taste of Uzbekistan 1

 

Sotto la scorza

piccole perle rosse -

Dolce il mistero

Ancora cimiteri

Val Chisone

Beh, è il tempo. Io l'ho sempre fatto il giro dei cimiteri, fin da quando ero bambino, prima mi portava la mia mamma, tenendomi per mano; accompagnavamo la mia nonna di Valenza senza che neppure io capissi bene quello che stavamo facendo, per la verità ci andavo volentieri perché all'uscita, lei mi comperava un bel pezzo di torrone nei banchetti che stazionavano all'uscita. Adesso non ci sono neppure più, solo quattro crisantemi scalcagnati e un venditore di fazzoletti, inutili, che uno le lacrime le ha già versate prima delle sepolture, si vede che, o non ci si portano più i bambini o che questo è un consumo ormai desueto. Poi la strada per tornare al cascinotto era lunga e io brontolavo un po', visto che già da bimbo evidentemente non ho mai amato lo sport, ma allora avere un automobile era davvero una cosa fuori dalla portata della nostra casta. Adesso il cimitero di città è così triste ed anonimo che ci vado, come si dice, per obbligo di firma, Ai miei ci penso lo stesso dal di fuori, poi arrivare là e constatare solo che gli hanno fregato anche i fiori finti che abbiamo lasciato durante il resto dell'anno; mi dà un po' di fastidio, certo, anche se credo che per loro non sia un così grande dispiacere e li avranno guardati con occhi tutto sommato compassionevoli dalle foto sulle lapidi, lasciando capire un non detto: " Ma sà chi stei a fònda, ansansà...", senza parole certo, magari scrollando la testa; certamente se c'è qualche cosa da quella parte, non ci si dispiacerà di certo di queste miserie umane. 

D'altra parte, stare in quel grosso condominio senza riscaldamento, dà sempre una sgradevole sensazione, ma certo, lo so che non ce n'è bisogno, ma mi fa sempre una certa impressione quando sosto davanti a quelle lapidi, cercando di sentire quel contatto extrasensoriale che sempre rimane comunque tra genitori e digli, mentre il vento gelato spira dalle balconate e Alessandria è perfida in questo periodo dell'anno, non che non lo sia anche durante gli altri mesi. Invece lassù tra le montagne è un'altra cosa, sia che la giornata sia bella e serena, carica dei colori del boschi che risplendono nella valle, o come ieri, uggiosa e fredda, ma tutto sommato con quel suo fascino misterioso di terra degli gnomi, con le nuvole basse che si diffondono sulla costa coperta di larici e abeti, dove non si sente più i bramito del cervo, che ormai ha fatto quel che doveva fare e il bel maschione cornuto se le è già ingravidate tutte le sue cerve, belle o brutte che fossero, e l'umidità dell'inverno in arrivo che ti pizzica il volto. Qui i morti se ne stanno tranquilli, senza apparente fastidio, affacciati sulla valle a godersi il panorama, meditando su quanto sia inutile tutto quel preoccuparsi compulsivo di quanti vengono qui oggi, a dare un'occhiata se ci sono erbacce troppo alte e intanto si crucciano per i prezzo della benzina alla pompa. 

Ma state tranquilli che tanto tra un po', costi pure quel che vogliono, non ve ne fregherà più niente. Cosa volete che sia qualche centesimo di fronte all'eternità! Viene il prete a benedire, meccanicamente passa davanti a tutte le tombe coi parenti ordinatamente disposti a fianco, solo quelli più recenti con l'occhio intristito e tumido, nel ricordo doloroso della perdita, poi se ne va frettoloso, capirà, ho ancora quattro paesi da girare per queste stradine di montagna con altrettanti cimiterini, ah, la crisi delle vocazioni! E poi via, certo l'animo è un po' intristito, si tratta pur sempre di un momento di ricordi lontani che genera comprensibile malinconia e non c'è neanche più quel torrone morbido a lenire la mia golosità di bambino. Il pensiero accarezza i ricordi lontani, di quelli che c'erano e adesso non più. Tranquilli che un po' arriviamo anche noi, come è naturale che sia. Chissà se è vero che se fossimo immortali, ci stancheremmo presto e, annoiati, cercheremmo un modo per risolvere comunque la questione. Solo letteratura di serie B. Bisogna riscaldarsi però, perché questa umidità che penetra sotto le vesti, già che non si può neanche più mettersi uno scaldacollo se no ti prendono per un maranza No Tav e ti portano dentro, ti aggredisce il costato raggelandoti le membra ed anche il pensiero. Forse aiuterà una bella zuppa di ceci, forse anche per questo la prevede la tradizione. Vediamo se Cristiano oggi ce la propone.

Mol 6 - Da Castropignano a Frosolone

Castello d'Evoli - Castropignano

 

E vanno pel tratturo antico al piano... anche se il settembre se ne è appena andato da poco, eh già, così direbbe il poeta e qui ecco che, ogni tanto sulla strada compare l'indicazione Tratturo che si riferisce come logico alla via erbosa detta del Regio tratturo Castel di Sangro-Lucera che attraversa la valle del Biferno e lambisce anche Castropignano e le rovine del suo castello, dove arriviamo dopo una ventina di minuti di  strada tortuosa in mezzo a boschi magnifici e coloratissimi. Le indicazioni ci sono, ma del tratturo non riusciamo a distinguere la via o il sentiero erboso o quello che è, quindi saliamo fino al paese che anch'esso si allunga sul crinale del colle fino al punto più elevato dove ancora si scorgono le rovine del Castello di Evoli. L'ennesima delle tante rocche a picco sulla valle sottostante di cui evidentemente questa regione è ricchissima. Raggiungiamo il grande parcheggio a poca distanza dall'abitato, che isola il rudere dell'antico maniero che apparteneva alla famiglia di Evoli fin dal XIII secolo, mentre la pioggerellina sembra cessare, quasi il luogo volesse darci il benvenuto. Entriamo dall'ampio portale delineato da un arco marmoreo, salendo la china tra le mura sbrecciate che conducono all'ampio cortile dove è stato costruito una sorta di belvedere che concede un'ampia vista sul paesaggio sottostante. A definire la cerchia murata rimangono solamente più parziali tratti, ma la forma del castelluccio a giardia della valle si intuisce abbastanza bene. 

D'altra parte questa era una zona da sempre considerata importante per il controllo del territorio e sembra che ci siano, lungo le colline, nascoste tra i campi, reperti di fortificazioni che risalgono fino all'epoca sannita. Non c'è assolutamente nessuno in vista, così ci possiamo godere il sito in completa solitudine, cosa che sarà peraltro frequente in questo giro, visto il tempo e anche il fatto che ormai bisogna considerare che siamo fuori stagione. Pure all'interno di queste mura diroccate, qualche cosa ci fanno sicuramente, in quanto si nota scendendo alcune scalette una zona sottostante, forse gli antichi sotterranei, vetrati e chiusi, dove forse è esposta qualche cosa, ma è tutto ben serrato ed evidentemente anche qui la stagione è considerata conclusa. In ogni caso il panorama paga lo sforzo di salire i gradini scivolosi per l'acqua appena caduta, visto che anche la nebbia si è magicamente dissolta. Poi scendiamo verso il paese altrettanto deserto tra le case antiche di pietra grigia che delimitano i vicoli che disegnano il certo, a vista difficile da penetrare, tra scale e scalette che ti costringono a giravolte e discese tra i cortiletti interni ed i balconi tra le case, forse popolate d'estate da villeggianti in cerca della frescura che gli ottocento metri del paese riescono a garantire. Ricercando con cura però, si arriva alla torre campanaria, parallelepipedo tozzo ma ancora possente che si eleva dietro la chiesa Madre, che come ovvio è anch'essa desolantemente chiusa. La grande facciata dovrebbe nascondere altari decorati ed una grande cupola, ma non credo che abbiamo comunque perduto pezzi di straordinaria importanza. 

Le porte delle case mantengono in molti casi la stessa forma ad arco di pietra dell'ingresso al castello, segno che questa era una caratteristica architettonica che molto piaceva a quei tempi o quantomeno contrassegnava le dimore delle famiglie importanti o che si credevano tali. Tre gattini deliziosi si stringono tra di loro, intirizziti per l'umidità, sotto uno di questi portali e non si smuovono neppure quando mi avvicino di più, rizzando solamente i peli bagnati e si sa che quanto poco il gatto ami l'acqua in generale. In fondo al paese, c'è però un baretto aperto e ne approfittiamo per un caffè che riscaldi le membra e anche per chiedere notizie del piccolo e segnalato museo della civiltà contadina, con poca speranza di trovarlo aperto. Gestore e clienti invece si mostrano subito entusiasti del nostro interesse e ci mostrano, poco più in su, proprio vicino ad una delle porte del centro storico, il negozietto di alimentari dove bisogna rivolgersi. La gentilissima signora, finisce di servire pane fresco e poi chiude subito il negozio e ci porta a pochi passi all'ingresso del Museo, che lei ha creato e che cura da anni disponendo con passione tutti gli oggetti della sua famiglia assieme a quelli raccolti nel paese e che via via la gente ha cominciato a donare e che occupa completamente una delle casette di sua proprietà che a questa attività ha dedicato. 

Gli oggetti sono esposti per gruppi di appartenenza logica, strumenti agricoli, quelli di utilità per il vino o per l'olio e poi la varia oggettistica che si trovava nelle case del paese, i mobili e tantissime altre piacevolezze di cui la signora spiega la modalità d'uso, lo scopo assieme a tutte le curiosità che accompagnavano questi oggetti un tempo evidentemente comuni in tutte le case. Naturalmente ci sono anche molte foto storiche del paese e molti esempi dell'attività ricamatoria tradizionale e della filatura della lana delle donne di Castropignano, materiali con cui venivano bordate le coperte fatte nei paesi vicini. Poi scendiamo di nuovo nella valle, ma qui ho capito che è tutto un saliscendi per arrivare fino in cima a questi paesini arroccati, che solo da qualche decennio sono collegati, nei fondovalle, da strade moderne e adatte alle nostre auto prepotenti che vogliono muoversi solamente veloci senza lasciarti il tempo di dare un'occhiata a quanto ti circonda; un tempo di certo questi percorsi abbisognavano di ore e necessità vere per spostarsi lungo tortuosi sentieri e mulattiere. Lungo le moderne vie di comunicazione invece la auto vanno e anche chi vuole esporsi con attività commerciali, è qui che viene a mettersi in vista proprio per attirare il passaggio. E' il caso ad esempio del Centro Tartufi del Molise sulla adiacente SS647, che incontriamo subito in basso (il locale offre anche un interessante servizio di ristorazione, con un menù particolarmente invogliante, dove in questa stagione spiccano ovviamente i loro gioielli più pregiati).

Qui la nostra bramosia di ricercatori, a puro titolo scientifico, ovviamente, di specialità enogastronomiche, subito trova di che occupare ulteriori spazi nel bagagliaio, tra paste fresche, Tintilia e ovviamente cose varie tutte legate ai funghi e al tartufo, specialmente il nero, che qui trova il suo regno e questo è il momento, quanto meno l'inizio della stagione, in cui i cercatori si aggirano per questi boschi con i loro preziosi cagnolini a ricercare gli scuri diamanti odorosi. Naturalmente c'è anche il bianco, ben più prezioso e ricercatissimo, ma, dicono le malelingue, qui poi avrete difficoltà a reperirlo, in quanto finisce tutto ad Alba a rimpolpare una richiesta diventata ormai business internazionale, vorace e che stimola gli istinti più bassi. Non voglio più oltre indagare, ma questo è il mondo sempre in bilico tra la voglia di furbizia e quella della calunnia invidiosa. Ancora una mezz'oretta intanto ed eccoci a Frosolone, dove trovi l'ennesimo bel centro storico nel suggestivo borgo medioevale, che ospita anche un noto Museo dei Ferri taglienti, visto che il paese è noto soprattutto per la produzione di lame e coltelli di grande qualità. SE ne vedono negozietti in ogni strada con una esposizione di lame di ogni misura. Facciamo due passi nella parte più antica per dare un'occhiata alle belle costruzioni e per entrare almeno in una delle diverse chiese segnalate, ma tanto per cambiare le troviamo tutte desolanetemente chiuse. Ma tempus fugit e noi dobbiamo sempre correre, così ce la filiamo via verso il punto di interesse successivo che ho segnato sul calepino.

La responsabile del Museo della Civiltà Contadina di Castropignano

SURVIVAL KIT

Castropignano - Seguire la SS 747 lungo il Biferno, incrociando il percorso del tratturo, si raggiunge in una ventina di km da Pietracupa. Da vedere il Castello d'Evoli, solo rovine, il centro storico del paese con belle case di pietra, la Torre campanaria e la Chiesa Madre, e il Museo della Civiltà contadina - Vicolo II Scannillo 3. Rivolgersi alla panetteria vicina per visitarlo, Una intera casa piena di strumenti agricoli e oggetti delle case di un tempo e se cercate una soluzione estiva, la signora affitta anche camere per la stagione.

Frosolone - Borgo a 16 km da Castropignano, nominato Bandiera arancione. - Nel centro storico spiccano il Palazzo baronale su una piccola piazzetta in selciato, circondato da molte case signorili cinquecentesche con bei loggiati rinascimentali e la monumentale Fontana dell'Immacolata, con la statua della Vergine e molti mascheroni in pietra calcarea. Da visitare, il Museo dei ferri taglienti che racconta la tradizionale attività del paese, informatevi degli orari in cui è possibile assistere alla lavorazione delle lame nella bottega ricostruita all'interno (ingresso 2 €). Nel paese ci sono anche diverse chiese storiche come quella di Santa Maria delle Grazie. Per chi ha ancora tempo, il piccolo museo della Casa del pastore che racconta di questa che era di certo la principale attività molisana di un tempo.

La torre

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Campobasso

Castello Carafa

Ma la giornata non è ancora finita, perché ad onta di come era iniziata, nel tardo pomeriggio il cielo si è schiarito e un pallido sole illumina comunque la vista che si dilata tra i colli. Dunque procediamo verso Campobasso, ma passando attraverso la sua periferia, approfittiamo per vedere un altro paesino a pochi chilometri dalla città, che si erge su un cocuzzolo occupandone completamente la cima ad oltre 800 metri di quota e che proprio per questo viene chiamato la Sentinella del Molise o anche con una strizzata d'occhio: lo Spione. In effetti dal punto sommitale la vista è notevole e si arriva ad apprezzare anche la Maiella. Si tratta di Ferrazzano, che si raggiunge con una strada tortuosa che risale appunto la collina attraverso un alto e basso tra vigne e piccoli campi che ricordano molto il nostro Monferrato. Questa è la terra di un vigneto autoctono, il Tintilia, riscoperto da qualche anno, secondo le ben note operazioni commerciali di rilancio di nomi trascurati o abbandonati per ragioni varie, che tuttavia presentando appunto un sapor di novità e di antico, hanno già solo per questo, un appeal che contribuisce all'operazione. Come conferma il nome, di probabile origine spagnola, non ha apparentamenti varietali con altre uve locali e quindi incuriosisce immediatamente proprio per queste sue caratteristiche di originalità che avremo modo di testare in questi giorni. Si tratta di un vitigno a bacca nera di bassa produttività e per questo abbandonato nel tempo, che produce tuttavia un vino di un certo interesse, dal colore intenso e dai profumi di bacche rosse che trova oggi, vinificato in purezza, un buon apprezzamento. 

Ha ottenuto la DOC nel 2011 e adesso la fa un po' da padrone nella ristorazione locale. Altro posto da tenere nel bagagliaio. Raggiungiamo la piazzetta del paese che è circondata sui lati da grandi belvederi dai quali si possono apprezzare le valli circostanti e la Città di Campobasso che si distende con le sue periferie per un vasto tratto davanti a noi. Il Castellotto del Carafa, su un angolo della piazza, è chiuso e presenta le due poderose torri che mostrano i segni delle conversioni tentate dagli architetti dell'epoca per riuscire a trasformare un austero maniero in una dimora signorile. Dall'altro lato i muraglioni si innalzano sul dirupo dove si estende la valle. A fianco, una curiosità per un paese così piccolo, il minuscolo Teatro del Loto ricavato da una antica casa canonica del centro storico, che si autodefinisce il più bel piccolo teatro d'Italia. Uno dei suoi vanti è quello di presentare, grazie alla sua posizione, una serie di terrazze a 360° che consentono un affaccio sulle catene della Maiella, delle Mainarde e del Matese, nonché la possibilità di vedere addirittura, se la visibilità lo consente, le quattro regioni che circondano il Molise: Abruzzo, Puglia, Campania e Lazio.. Ci sarebbe anche la chiesa di Santa Maria Assunta dell'XI secolo, ma data l'ora anche questa è chiusa, facendoci perdere così l'opportunità di vedere il pregevole pulpito marmoreo del XIII secolo, vanto dell'edificio, riuscendone così ad apprezzare solamente la piccola facciata romanica con le esili ma eleganti colonnine e la lunetta con i suoi bassorilievi medioevali. 

Noi diamo ancora un'occhiata al panorama e in giro, casomai ci capitasse di incontrare De Niro che è originario di qui e pare si faccia vedere ogni tanto e poi scendiamo verso la città alla ricerca del nostro ricovero per la notte. Lo abbiamo preso proprio in centro e questo se da un lato è un'ottima scelta in quanto ti consente di girellare a piedi anche dopocena, dall'altro presenta come ovvio, il problema del parcheggio che tuttavia risolviamo dopo un paio di giri di appostamento. Siamo in un bel palazzo d'epoca, con un piano rimesso a nuovo, con le finestre che danno proprio sulla piazza del teatro e dalla quale si vede un tratto della movida serale. La mattinata successiva, si apre con il solito tempo uggioso ed una antipatica pioggerellina che ci porta al Savoia, il bar antistante di fianco alle colonne del magniloquente teatro, anche lui Savoia naturalmente, visto che qui la nostra casa reale ha goduto di una certa fortuna, visto che è bene indicato anche il grande balcone dell'edificio dalla cui alta ringhiera il sovrano in questione, non famoso di certo per la sua statura, tentò di affacciarsi per tenere un discorso alla cittadinanza. Risolta la pratica ci dirigiamo subito verso Pietracupa, solo una ventina di minuti in un fondovalle selvatico e ricoperto di boschi fitti, segnato dall'erosione del torrente Vella. Quando si arriva sotto il paese, come sempre molto fotogenico dal basso, svetta subito la torre campanile sullo sperone roccioso dietro al quale si nasconde il paesino che ospita almeno sulla carta meno di 200 abitanti.

Pietracava

Questa era una zona di grotte e rifugi scavati nella roccia e popolati fin dall'antichità, in questa imponente rupe di roccia calcarea, tale da conferire al luogo l'appellativo di Betlemme del Molise. Un piccolo castello medioevale occupava la rocca nella quale si nota ancora qualche traccia e alla base di questa si trova una grande grotta dove trovò rifugio la popolazione in seguito al violento terremoto del 1456 e dove per ringraziamento, fu eretta una chiesa in onore di San Gregorio Magno. In teoria ci sarebbe da visitare la chiesa rupestre con la cripta di S. Antonio Abate con annesso museo, dove si conserva un Crocifisso del '500 privo di braccia e l'altare ricavato da una macina da mulino, all'interno di una caverna si dice dalla apprezzata acustica, ma per la verità tutto appare chiuso e circondato da transenne piuttosto annerite della esposizione alle intemperie. Interpellato l'unico passante che si vede in giro, ottengo una risposta imbarazzata. Sembra che il tutto, dopo un crollo di una parte del soffitto della grotta stessa, sia stato dichiarato pericolante e sia sia in attesa da almeno sette anni di un intervento risolutore e a nulla pare siano stati interessati i fondi del PNRR. Va beh, peccato, ma capirà, succede, ci dice allargando le braccia. Di certo quei fondi saranno stati utilizzati per riparare i tetti di qualche scuola, ne sono certo. Certo qui intorno erano paesi di Santi importanti e le leggende si sprecano come quella della statua di S. Gregorio Magno appunto che, rubata più volte da quei farabutti degli abitanti della vicina Agnone, è tornata ogni volta miracolosamente al suo posto quasi volesse fare un dispetto. Alla fine, visto che non riusciamo a vedere altro ci arrampichiamo fino al punto estremo della rocca da cui si vede tutto all'intorno, cioè si vedrebbe, ma oggi agli irti colli è salita piovigginando anche la nebbia, per cui la vista benché altamente suggestiva e misterica, non è delle più aperte. Va beh, scendiamo verso valle che, magari il tempo col passare delle ore, migliora.

SURVIVAL KIT

B&B Ferrari Suite Luxury - Via Ferrari 7 - Campobasso. Ottimo per posizione, gentilissimo il gestore che si presta a tutte le informazioni e consigli. Di qui potete vedere a piedi il centro e la parte vecchia della città.  Camere standard piccolina, ma completa di tutto, Bagno nuovo. Pulito. Letto grande, TV, Wifi, AC, frigo. Colazione in uno dei due bar sottostanti convenzionati. La doppia € 60 + 4 di tassa. Unici punti negativi, terzo piano senza ascensore, se avete problemi e difficoltà di parcheggio che comunque si trova con un po' di pazienza, 0,50 /h. Comunque consigliato.

Ferrazzano - Piccolo borgo di 3000 abitanti in bellissima posizione sul colle antistante Campobasso a 4 km. Vale la pena per la posizione spettacolare. Da vedere, il Castello dei Baroni Carafa, la Cattedrale e il teatro oltre ai vicoli del centro storico. Informatevi sulle eventuali aperture. Potete dedicargli un'oretta.

Pietracupa - A 25 km da Campobasso a nord ovest sulla SS 751, a circa 700 m. di altezza, svetta questo paese rupestre in bella posizione su uno sperone roccioso, nel parco delle Morge Cenozoiche del Molise. Il pezzo forte, la chiesa rupestre sembra chiusa, ma provate a meglio informarvi sul sito, facendo qualche telefonata. 

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