sabato 21 marzo 2026

Mau 20 - Spaziando per la penisola

Mauritani in vacanza - Cap Blanc - Mauritania - gennaio 2026

 

relitti
Lasciamo il capo dopo esserci aggirati a lungo sulle barene che a poco a poco il mare cerca di riprendersi con le onde della marea che comincia a salire. Tutto questo tratto poco per volta sarà ripreso, per poche ore certamente, ma con un segnale di possesso assoluto che sempre il mare mostra sulle lingue di terra che assedia. Rimarranno emerse, solo quei tratti un poco più alti, formati dall'ammucchiarsi della sabbia a formare collinette che periodicamente si spostano cercando di consolidare la loro presenza e sulle quali comunque la popolazione di gabbiani, uno stormo infinito che continua a sollevarsi e a ricadere in basso, conta molto. Noi risaliamo lentamente l'erta sabbiosa, buttando  continuamente lo sguardo indietro per  portarci via almeno il ricordo di questo panorama solitario e maestoso, trattenendolo con noi il più a lungo possibile. Poi ripercorriamo la lingua di deserto della penisola fino in città per fermarci al mercato, che è davvero grande. E' un  mercato generalista, c'è di tutto dagli alimentari con grandi sezioni di frutta e verdura, fino ai macellai e naturalmente al pesce e ai panettieri e poi subito dopo una infinita sezione dove puoi trovare vestiario di ogni tipo, tra cui moltissimi sono i banchi che offrono materiale usato se pur in buon ordine e a prezzi stracciati. Qualche altro banco è sovraccarico di vere e proprie montagne di scarpe di ogni tipo, gettate alla rinfusa in cui non riesco a comprendere come si possano reperire le compagne di ogni paio, visto che tutto sembra mescolato a caso. 

Gabbiani
Per non parlar delle ciabatte. Passiamo di settore in settore; eccoci ai materiali per la casa un profluvio di plastica e carabattole poverissime. Poi c'è anche il settore dei negozi per la bellezza femminile, un capitolo merceologico che in Africa è sempre piuttosto ricco, che è mescolato assieme al classico bazar dei gioielli. Qui è difficile capire se si tratta di oreficeria o più semplicemente di bigiotteria per tutte le tasche. Obiettivamente ci sono anche molte cose carine e le nostre signore vengono immediatamente accalappiate. In un negozietto che ha anche una piccola teca con oggetti in oro, ci sono anche Fatma con la sua mamma, che stanno soppesando con mano attenta diversi oggetti, collanine e braccialetti. Il venditore, un vecchietto arcigno, cerca di pilotarle verso i monili di più alto valore e non ha molto tempo di badare a noi cercatori di cianfrusaglie. Qui siamo sul prezioso, però si attacca subito bottone. Sia lei che la mamma non hanno problemi a comunicare con gli stranieri, tra donne è certo più facile. Evidentemente Fatma è lì per arricchire in qualche modo le sue cose, visto che sta per sposarsi e sicuramente questo sarà il suo primo matrimonio, credo alla fin fine il più importante, visto che tuttavia qui ci si sposa anche molte volte nella vita, come vedremo più avanti, quindi questa è una prassi che le future mogli compiono di routine, quella di presentarsi con qualche bel gioiello nuovo, proporzionato allo status che vogliono mostrare. Così si guardano attentamente le cose, le si soppesano con mano incerta, qualcuna, evidentemente fuori portata viene subito lasciata da parte, altre più accessibili, vengono messe da un  lato per una eventuale futura scelta finale. Fatma, subito si nega all'obiettivo, poi la timidezza iniziale si scioglie e la civetteria femminile ha il sopravvento, sa di essere bella e non le dispiace certo essere oggetto di attenzioni. 

Fatma
Così a poco a poco il velo di scosta ed il sorriso si allarga. Poi dispensa consigli alle nostre ragazze su cosa secondo lei, anche nella bigiotteria da consumo, è davvero bello e meritevole di attenzione. Ti pare quasi di essere al mercato del lunedì ad Alessandria, tra vecchie conoscenze che si scambiano le impressioni sulle cose in vendita. Alla fine ce ne andiamo, le due donne ci salutano come ormai fossimo vecchi amici ed un ultimo sorriso di condiscendenza. Ci fermiamo per un boccone da un turco gentilissimo la cui specialità sono una specie di lasagne, anche piuttosto invitanti ma che alla fine si rivelano così cariche di coriandolo da rimanermi sullo stomaco per tutto il resto della giornata. Poi ripercorriamo tratto a tratto la penisola, passando lungo il mare in zone che evidentemente sono state previste come meta per vacanzieri estivi. Ci sono infatti parcheggi di dimensioni ciclopiche con migliaia di posti auto, segno che in stagione la località si riempie. Sulla costa infatti ci sono strutture che, anche se un po' fatiscenti, mostrano i tipici segni dello stabilimento balneare. Casotti, baretti da spiaggia e ristoranti, tutti chiusi naturalmente al momento, ma che si dichiarano pronte all'arrivo di eventuali bagnati, anche se da qui, il mare, bellissimo da vedere, per carità, non invoglia però all'utilizzo balneare. Sarà che noi siamo mediterranei abituati a quella tenue risacca che ti accarezza i piedi, mentre qui pare che lo schiaffo del cavallone non sia poi così piacevole e poi la sensazione è quella di un acqua oceanica perennemente fredda. Bello solo da vedere insomma. 

Aisha
Di certo poi, prima di cominciare la stagione bisognerà fare un bel lavoro di ripulitura, perché tutta l'immensa spiaggia è cosparsa di residui di certo non così decorativi, a cominciare dai mucchi di alghe, per finire con il tappeto di residui plastici uniformemente distribuiti che la vicina città regala al sito, per non farlo apparire troppo idilliaco. Al momento è tutto lì come in attesa dello sparo di partenza ed evidentemente, se è stato messo in piedi tutto questo ambaradan, vuol dire che la gente ci viene, pare da maggio in poi. In una specie di paesotto, che evidentemente vorrebbe essere una località totalmente vacanziera, è stata terminata anche una bella passeggiata lungomare che consente di passeggiare godendosi il tratto di costa che qui è un po' più mosso e ricco di insenature e piccole scogliere. Su un belvedere, guarda combinazione, incontriamo un vecchio amico di Ahmed, un suo compagno di Università, con la moglie, in gita da Nouakchott. Sono sposati da poco e la giovine signora che ha mani e piedi meravigliosamente decorati con un complesso disegno di henné, si mostra un po' ritrosa a farsi fotografare, ma il marito ci tiene assai, soprattutto a che gli mandiamo le foto il più presto possibile. Faccio il mio dovere e poi ci salutiamo calorosamente. Certo che i Mauritani saranno pure pochi, ma come faccia il nostro amico a conoscere tutti, da qualunque parte ci troviamo, riesce incredibile. 

Henne
Poi continuiamo a percorrere le strade che si infilano negli anfratti più nascosti della penisola, mentre il sole comincia a scendere e le ombre si allungano. Infine arriviamo nuovamente alla stazione, dove poco prima, vediamo passare il famoso treno per  l'ultima volta, con le sagome dei vagoni che si confondono tra la nebbia provocata dalla polvere e lo scendere dell'oscurità. Davanti alla stazione un gruppetto di aspiranti viaggiatori dormono sdraiati a terra, tra zaini e sacchi a pelo già pronti per la notte, in sonnolenta attesa e comunque già preparati per la prossima partenza. Evidentemente il prossimo treno per l'interno non partirà, molto presto. Solo un biondo slavato cerca di sistemarsi la sua cascata di dread da rastafariano convinto, che proprio non vuole stare dentro lo cheche, troppo corto evidentemente per avvolgere e riparare completamente quella abbondante e curatissima ricchezza tricologica. Anche la nostra giornata intanto volge ormai al termine e ritorniamo al nostro Sucré-Salé, dove ormai siamo considerati clienti fissi, che ieri sera ci aveva assolutamente convinto. Ma questa sera c'è l'altra semifinale della Coppa d'Africa e il ristorante è pieno zeppo. Per fortuna c'è un tavolo di lato da cui il grande schermo quasi non si vede e quindi è stato snobbato da tutti gli altri clienti e fa completamente al caso nostro. Cena di lusso con gamberi gratinati, cordon bleu, contorni e dolci, visto che poi siamo in una pasticceria alla francese, per un totale di 1220 Uo in quattro. Insomma si sopravvive bene a Nouadhibou. Poi ce ne andiamo a letto presto visto che domani abbiamo un'altra bella smazzata di fuori strada e piste sabbiose.



In attesa del carico



al mercato
Se ti è piaciuto questo post, ti potrebbero anche  interessare:

Mau 19 - Cap Blanc
M18 - La forza del destino

Pubblicato da Enrico Bo alle 14:43 0 commenti
Etichette: , , ,

mercoledì 18 marzo 2026

Mau 19 - Cap Blanc

Cap Blanc - Mauritania - gennaio 2026


Ahmed
Sono le nove e la città dorme ancora, mentre prendiamo la via della costa. In realtà Nouadhibou, non è poi così nuova, o almeno, è nuova tutta la parte cresciuta come un fungo negli ultimi decenni, ma già all'inizio del secolo c'era qui un villaggio di pescatori ed un piccolo porto che i francesi avevano ribattezzato Port-Etienne ed era già come oggi, la seconda città della Mauritania. Poi ovviamente fungendo da terminal della miniera la città è cresciuta ed oggi conta quasi 100.000 abitanti. In realtà l'intera penisola, se guardi la mappa, è divisa in due longitudinalmente dalla solita linea netta, infatti appartiene in parti quasi uguali alla Mauritania e al Sahara occidentale, ma in realtà tutte le attività sono limitate alla parte mauritana. Sulla costa esterna che dà direttamente sull'oceano c'è solo il piccolo villaggio di pescatori di La Guera. Appena finita la città, la costa forma un grande golfo che dovrebbe ospitare un'altra delle attrazioni del paese, il grande cimitero di navi di Ras Nouadhibou. Si parla di oltre 300 carcasse abbandonate ad arrugginirsi nella sabbia che digrada dalla costa verso il mare, delle quali una ventina completamente affondate e seppellite dalla sabbia e dalle maree. Una delle varie tragedie ecologiche prodotte negli anni '70 quando grazie all'incuria ed alla corruzione molte petroliere da dismettere, pescherecci obsoleti e altre cosiddette carcasse del mare, furono mandate ad arenarsi su questi fondali bassi, qualcuna effettivamente naufragate in questo mare pericoloso, dove sono rimaste a farsi mangiare dalla ruggine. 

Vento
Un altro dei motivi fu che dopo l'indipendenza, lo stato, mal consigliato o aiutato a sbagliare, desideroso di formarsi una marina mercantile per sviluppare il suo commercio marittimo, acquistò un certo numero di carrette del mare da spedizionieri internazionali senza scrupoli, che subito si rivelarono impossibili da gestire a causa dell'obsolescenza e dei costi insostenibili, per cui la maggior parte di queste furono dopo poco tempo abbandonate qui, mandate ad insabbiarsi sul banco e abbandonate agli eventi metereologici. La più famosa è  la United Malika, un cargo di oltre centoventi metri di lunghezza, arenatosì quaggiù nel 2003, che rappresenterebbe una delle più note attrazioni fotografiche della zona, in bilico sulla chiglia e trattenuta dal girarsi su un fianco solo dalle catene dell'ancora, tese e conficcate nella sabbia. Noi intanto giriamo lungo l'arco perfetto del golfo, ma, ohibò, delle carcasse delle navi, non si vede nessuna traccia. Guardo Ahmed con aria interrogativa in attesa che mi spieghi questo mistero. Allora, sembra che qui sia accaduto l'incredibile, infatti subito dopo il COVID una compagnia cinese, ha ottenuto l'autorizzazione ad operare nella zona con uno scopo finale di ripulire il cimitero che si era formato e quindi si è occupata di smontare pezzo a pezzo tutte le carcasse, recuperando tutto il recuperabile. La Malika è scomparsa tra le prime. Al momento attuale la situazione si è compiuta e non c'è praticamente più nessun relitto visibile al di là di quelli scomparsi e sotterrati dalle sabbie e comunque non più visibili se non con ricerche approfondite. 

La Malika (dal web)
Roba da non credere. Ancora al momento se fate ricerche su internet la cosa è descritta vagamente e in maniera imprecisa. Se cercate Cimitero delle navi fantasma Mauritania, trovate ancora centinaia di foto evocative di relitti che non esistono più. Tranquilli, E' un mondo totalmente scomparso che non si può più vedere. Quindi noi possiamo procedere verso sud con un po' di rammarico ma con un'altra lezione sulla caducità delle cose del mondo. Questa che vi allego di fianco è una foto trovata sul web di quello che era il rottame più famoso della costa, smontato pezzo per pezzo e definitivamente scomparso. Passiamo dunque nella zona del porto industriale al di fuori del quale c'è anche la stazione del famoso treno. Qui scendono i passeggeri ufficiali dei due vagoni di cui vi ho parlato, gli altri, gli abusivi in generale scendono prima, quando il treno si ferma per situazioni tecniche. Nel porto minerario non si può entrare, in particolare i turisti sono al bando, non si sa mai che vadano a fotografare cose che è meglio non far vedere troppo, diciamo che la compagnia non ci tiene molto che si vada a mettere il naso lì dentro. Si vedono solo i moli che si allungano nel mare, dove attraccano le navi per il carico. Noi invece proseguiamo lungo la pista che porta fino al Cap Blanc, area ufficialmente protetta che fa parte del grande parco nazionale marino del Banco d'Arguin che prosegue poi verso sud fino quasi alla capitale. 

Il faro
Il capo si protende nell'oceano come una piattaforma costituita da un plateau di roccia ricoperto dalla sabbia, che forma una scogliera alta una cinquantina di metri, Arriviamo fino al limite estremo dove un piccolo faro segnala l'importanza della posizione per le navi di passaggio in quello che abbiamo detto essere un mare particolarmente pericoloso e foriero di continui naufragi. Ci sono un paio di piccole costruzioni,  che ospitano una specie di museo che racconta la specificità della zona che risulta essere un santuario che ospita gli ultimi duecento esemplari di foca monaca del Mediterraneo (anche se qui siamo in pieno oceano Atlantico). Pensate un po' un luogo del genere a fianco ad uno dei più grandi cimiteri di navi del mondo che rappresentava uno dei luoghi a più grande tasso di inquinamento! Adesso sulla punta vicino al faro c'è un piccolo centro informativo, si tratta della Réserve Satellite du Cap Blanc che racconta la storia naturalistica della foca (Monachus monachus), che mi dicono, nella realtà, difficilissima da vedere comunque anche facendo un giro nelle cavità che si alternano alla base della scogliera. Un vecchietto simpaticissimo ci racconta le vicende riguardanti il sito e anche tutta storia famosissima e ben conosciuta degli Imraguen, una tribù di pescatori di origine berbera che abitano i 9 piccoli villaggi lungo questa costa, che è stata completamente inclusa nel Parco nazionale del Banc d'Arguin, una delle aree più pescose dell'Atlantico che ha sempre fatto molta gola al resto del mondo.

La pesca tradizionale degli Imraguen
Così la Mauritania ha venduto i diritti di pesca agli europei in cambio della riduzione del debito pubblico, che ovviamente gli stessi avevano contribuito a far aumentare, con la tipica politica neocolonialista, in pratica per il classico tozzo di pane e successivamente alla Cina, che in cambio ha promesso, come è il suo altro classico comportamento per aumentare la sua influenza sull'Africa, un neocolonialismo solo apparentemente diverso ma votato agli stessi fini, quello di depredare il più possibile i paesi poveri, lamentandosi poi se nascono problemi migratori, di costruire infrastrutture portuali e fabbriche di farina di pesce, secondo il suo consueto approccio. La zona vicino alla costa è stata trasformato in parco dove solo gli Imraguen hanno diritto di pesca, anche se solo con metodi tradizionale, con barche a vela e senza motore, anche se qui ormai non si pratica più la famosa pesca coi delfini, una delle più incredibili simbiosi tra uomini e animali che si conoscano. Infatti questi pescatori, da tempi immemorabili, uscivano al mattino con le loro barche e vicino alle rive del mare cominciavano a battere la superficie dell'Oceano coi remi. I delfini che qui sono numerosissimi e presenti in grandi branchi, richiamati da questi rumori ritmici, spingevano i banchi di pesce verso la riva fino a farli finire nelle reti dei pescatori che, alla fine della raccolta ne lasciavano una buona metà per loro, come nutrimento. Un modo di pesca decisamente unico che rappresentava una interazione tra uomini e animali presente qui da secoli. Oggi non si effettua più, se non come dimostrazioni per i turisti, che rappresenta una attività in crescita, infatti nei villaggi sono offerte uscite in barca per pescare con un limite di 5 kg di pesce per persona, mentre le attività normali di pesca, vengono effettuate per rifornire il ricco mercati del pesce della capitale di cui vi parlerò più avanti. 

Barche
Comunque lungo tutta questa costa meravigliosa, chiamata la Costa di Opale, e completamente deserta, si stende il parco considerato dall'UNESCO come uno dei luoghi più interessanti anche dal punto di vista ornitologico visto che è sulla rotta dei migratori dell'Europa  del nord e addirittura del Canada orientale. Sul capo che si distende completamente nell'oceano, tira un vento fortissimo che va verso il mare, non dimentichiamo infatti neanche che da qui parte un'altre delle fatali rotte della morte dei migranti che si è creata dopo che si sono ristrette le maglie tra nord del Marocco e Spagna soprattutto quella che si dipanava nelle zone di Ceuta e Melilla le due enclave dove transitavano precedentemente tutti i disgraziati provenienti dai paesi del sud del sahel, quelli della cosiddetta Africa nera occidentale a partire dal Senegal, Gambia e così via. Oggi la maggior parte di costoro tenta una pericolosa rotta eseguita coi i grandi barconi a vela dei pescatori, che parte proprio da qui, verso le isole Canarie, situate più di mille chilometri a nord nell'Oceano, rotta, come comprenderete, foriera di continui naufragi fatali al 100%, visto che parliamo di pieno oceano. Ora, che ci sia gente che, sapendo di andare incontro alla morte, con buone probabilità, pur di scappare dal proprio paese, dovrebbe raccontare molte cose. Ma questo è un argomento più grande di noi e che dovrebbe rimanere fuori dai semplici racconti di viaggio, anche se è così difficile ignorare questi problemi facendo finta di niente o più semplicemente pensando che non esistano. Così su questa balaustra affacciata sull'Oceano, si rimane lì a guardare quel punto lontano dove non distingui più il confine tra mare e cielo e lasci che il vento ti percuota il viso; avvolgi la testa nello cheche, quanto è utile questo semplice cencio e stai lì a perdere i tuoi pensieri nell'aria che li porti lontano da questa terra incredibile, nuda e solitaria, ma incredibilmente viva.

Gabbiani
Attraverso uno scivolo di sabbia scendiamo con le macchine fino alla spiaggia sotto le scogliere, dove la bassa marea ha lasciato un ampio isolone pieno di migliaia di gabbiani e cosparsa di conchiglie. Il numero di uccelli che appartengono ad almeno tre o quattro specie diverse, è impressionante. Devono essere abituati alla presenza umana, tant'è che ci si avvicina senza problemi, come se non ti notassero neppure, poi di colpo tutti si alzano in volo avvolgendoti in una nuvola starnazzante. Senti solamente il rumore confuso di migliaia di ali che sbattono che si agitano in ogni direzione, infine si disperdono nell'aria, ma è solo un attimo poi, di colpo ecco che si sono posati solo un poco più in là. Solamente a qualche decina di metri da te, a becchettare nella sabbia, pronti a riprendere il volo. Sono talmente tanti che ti pare di essere continuamente avvolto da questa tempesta di vita che infuria da ogni parti, come fosse lei a venirti a cercare e a volerti trascinare verso le onde che sono così vicine. Sirene che vogliono portarti verso una terra incognita che nasconde sogni, desideri, terre lontane. Provi solo uno stordimento che confonde e ti fa arrancare nella sabbia tra monticelli che ti nascondono la riva lontana, avvallamenti che sono in realtà trappole di acqua mista a rena in cui si affonda fino al ginocchio. Masse di alghe dove sei subito avvolto dall'odore forte del mare, delle carcasse di pesci che seccano al sole, dai molluschi scivolati fin lì che aspettano solamente di essere risucchiati dalle onde. 

Navi da carico
Dietro di te incombe la falesia della scogliera ora bianca, ora gialla ocra a seconda di come la luce del sole la colpisce. Noti subito l'erosione forte delle onde che evidentemente arrivano fin lassù nei momenti di tempesta o addirittura di burrasca. A tratti la roccia di arenaria è sbriciolata con fenditure e fratture nette che mettono in vista pareti lisce e spigoli vivi. Se sali su un monticello un poco più elevato senza affondare nella sabbia, vedi lontane nel mare, in cui le onde si muovono in maniera abbastanza agitata, lunghe barche di pescatori che a tratti scompaiono negli avvallamenti tra le onde stesse e ancora più lontano verso il porto industriale, sul quale aleggia sempre una nebbia grigia di polvere. grandi navi per il carico del materiale ferroso, che aspettano alla fonda il loro turno di carico. E' bellissimo passeggiare su questa spiaggia, camminando tra residui di plastica che il mare spinge a riva, in questo mondo dove il concetto di inquinamento è un po' vago, perlomeno ancora poco rilevante. Ma tra le masse di alghe e le carcasse di uccelli morti e lische di pesci secchi, le conchiglie di moltiplicano semisepolte tra la sabbia. Qualcuna ha l'animale che si protegge dentro di loro ancora vivo e che cerca disperatamente di riportarsi in posizione utile per essere ripreso dalle acque quando finalmente arriveranno le onde della marea che cresce. Ce ne sono altre invece rotte o semplicemente consumate dallo sfregamento contro il pietrisco della battigia. Ne raccogliamo qualcuna bellissima, contorta, colorata, solamente per riassaporare quella sensazione antica di ripercorrere il comportamento tipico di quando ragazzo camminavo sulle spiagge della Liguria o quando avevo assaporato le mie prime spiagge esotiche. Straordinario davvero e non è tanto per dire qualcosa.

pescatori


Il pontile di carico
Se ti è piaciuto questo post, ti potrebbero anche  interessare:

Mau 18 - La storia di Salem
M18 - La forza del destino

La falesia
Pubblicato da Enrico Bo alle 15:40 0 commenti
Etichette: , , ,

domenica 15 marzo 2026

Mau 18 - La storia di Salem

Alba - Mauritania - gennaio 2026



 

Basalti
Il deserto ha i suoi ritmi naturali, alle 9 siamo già tutti a nanna, ci sono nuvole alte, quindi niente stellata neanche questa volta. e poi freddo, capperi che freddo, a gennaio il Sahara di notte è gelido e per fortuna siamo dotati di coperte belle spesse, ma al mattino darsi una lavata sommaria è quasi una sofferenza; d'altra parte bisogna partire prestino visto che ci aspettano quasi 400 km fuori strada. Lo spazio non manca di certo al campo. C'è infatti un altro gruppetto di tre o quattro francesi arrivati più tardi, ma li hanno piazzati nelle tende all'estremità opposta alla nostra, più di trecento metri ad occhio, sarà per la privacy oppure vogliono evitare attriti diplomatici internazionali, si vede che hanno saputo anche qui che  tra i nostri governanti non corre buon sangue, comunque non li vediamo proprio neanche a colazione ed alla fine appena dopo l'alba, noi partiamo lasciandoci alle spalle l'ombra nera del monolite di Ben Amara, i figli che non vogliono crescere e la sua compagna Aisha, ancora offesa, che neanche si materializza all'orizzonte. Noi prendiamo ancora la via diritta lungo il solito confine verso ovest, mentre il sole sorge proprio dietro le nostre spalle. Il terreno di sabbia solida è liscio come il migliore asfalto e per questo procediamo veloci. In breve raggiungiamo il treno che va anch'esso verso il mare seguendo anche lui la nostra via. 

Cimitero di Land Rover
Questo sembra più lungo del solito oltre duecentocinquanta vagoni, gli ultimi sono tutte cisterne da riempire di acqua una volta raggiunto il porto. Anche lui procede spedito in questo rettilineo senza fine, tanto che ci mettiamo un bel po' a superarlo. Poi, quando abbiamo raggiunto un buon punto un poco sopraelevato un congruo anticipo, ci fermiamo per altre foto di rito, col muso del mostro che avanza nella nuvola bigia. E' appena passato ed ecco arrivare anche quello che va in senso opposto rientrando alla miniera. Questo evidentemente è il punto di quasi incrocio, poco più avanti infatti c'è una stazioncina col doppio binario che lo permette. Le poche case fatte sulle traversine che si incontrano sono presenti solo per le esigenze tecniche della ferrovia e le poche persone che ci vivono sono tutti dipendenti, oltre a qualche nomade di passaggio. Arriviamo ad un punto dove l'agglomerato presenta qualche unità in più, c'è anche una sorta di spaccio e un posto di polizia, dove ci fermiamo per lasciare le solite fotocopie, prassi ormai consolidata durante tutto questo itinerario di deserto. E qui troviamo Salem, seduto su una panca davanti alla baracca, occhi bassi e braccia in grembo. Un incontro devastante, il cui groppo non mi va ancora giù neanche adesso, dopo mesi. E' un ragazzo, no, è un bambino, avrà 15 anni malcontati ed è circondato da due o tre personaggi che chiamerei gendarmi, anche se non hanno neanche una divisa. 

Il posto di polizia
E poi non saprei come diversamente chiamarli. Dopo averci fermato, non pongono attenzione più di tanto ai nostri documenti, ma ci chiedono subito di accompagnare uno di loro e Salem ad un centinaio di chilometri da qui a Bon Lanuar, la prima cittadina degna di questo nome che troveremo prima di arrivare al mare, dove c'è un vero e proprio posto di polizia e una prigione, dove rinchiuderlo. Lo caricano sul cassone del pickup. Mi avvicino per cercare di capire qualche cosa, ma sta piangendo ed è difficile capirlo, anche se parla inglese. Viene dal nord della Nigeria da dove è scappato dopo che un gruppo, che interpreto di Boko Haram o di  loro amici, è arrivato una notte nel villaggio dove abitava, ha ucciso  un po' di gente inclusa la sua mamma. Lui ha preso la strada della foresta verso nord, ha attraversato il Niger, il Mali e la Mauritania ed ha attraversato il confine qui vicino. Dice che non aveva preso la strada della Libia perché gira voce che lì uccidono tutti e il "salto" è più lungo, mentre per la Spagna è più semplice. Era ormai in Marocco, voleva proseguire verso nord ancora e tentare il passaggio lì, per arrivare appunto in Spagna. Si era aggregato ad una carovana di nomadi, ma i gendarmi li avevano fermati e, dopo aver controllato i documenti, lo hanno messo in prigione.

La pista vicino al confine
Poi, dopo aver utilizzato metodi piuttosto rudi per qualche giorno, a quanto ho capito lo hanno ricacciato al di qua della frontiera, dove il ragazzo aveva attraversato un campo minato di qualche chilometro prima di ritrovarsi in Mauritania, dove subito, questi altri gendarmi lo avevano catturato. Un immigrato clandestino insomma, uno dei problemi più importanti per i politici di ogni paese e sui quali si possono giocare e riversare tutti gli odi razziali, le problematiche irrisolte e deviare gli strali del popolo, dandogli finalmente un nemico da vessare, invece che prendersela con le incapacità o le ruberie, nei casi in cui ci siano, dei governanti stessi. Lo aspettava, lì dove lo stavamo portando, un certo periodo in carcere, che non oso immaginarmi, poi una sorta di processo e l'espulsione verso la Nigeria, suo paese di origine, non saprei per quale via, visto che non ci sono confini comuni. Mentre eravamo soli e il milite era andato nella baracca a prendere il suo zaino, ho provato a chiedergli, con la mia stupida logica dell'occidentale chiuso nel suo mondo, se sapesse delle difficoltà di arrivare in Europa e poi del fatto che laggiù nessuno vuole le gente come lui e avrebbe dovuto affrontare problemi e pericoli sempre maggiori, ma lui mi ha solo risposto - It's always better than dying -. 

Case di Bon Lanuar
Così non sono riuscito a chiedergli altro ed ho vilmente tirato via il mio braccio dove mi teneva per la manica, dicendomi in un sospiro, a voce bassa - Help me - Poi siamo partiti e dopo un paio d'ore abbiamo fermato le auto davanti ad un'altra serie di baracche, dove siamo scesi, la macchina invece è andata fino ad una costruzione più importante, in muratura, credo la sede della Polizia. C'è stato un momento in cui ho scioccamente pensato che forse si poteva cercare di corrompere il poliziotto con la faccia scolpita dalle rughe e avvolta in uno cheche bianco, con qualche centinaio di dollari per lasciarlo scappare, ma capisco che si trattava di una iniziativa assolutamente velleitaria ed inapplicabile alla realtà. Mi rimangono così solo quegli occhi che mi guardano, ai quali non so e non ho saputo rispondere. Sono piuttosto triste e Ahmed, con cui cerco di dialogare, è invece piuttosto duro al riguardo, dice che sono tutti uguali, gente che mente spudoratamente e che raccontano tutti la stessa storia piangendo e che alla fine devono starsene a casa loro. Canzoni già sentite e che un poco mi deludono, ma il mondo è sorprendentemente simile, con gli stessi temi che assurdamente si ripetono in situazioni così diverse e lontane da apparite incredibile. 

Il ristorante lungo la strada
Quasi  le stesse parole che avevo sentito anni fa, nel cuore della foresta del Borneo da un vecchietto della tribù Iban, un ex cacciatore di teste che dopo avermi fatto vedere i teschi conservati dalla famiglia in gioventù, cose che non si fanno più al giorno d'oggi, eh, mi certificava scrollando la testa che il problema maggiore secondo lui, era l'immigrazione clandestina, di chi attraversava le montagne del Kalimantan, passando la frontiera nella foresta, per venire nel Borneo malese a rubare il lavoro ai loro figli. E lì non mi parlava di blocco navale, visto che c'erano solo montagne e foreste piene di oranghi. Deve essere questo, un virus pernicioso ed inguaribile, resistente a qualunque vaccino, che si annida nelle cellule cerebrali più profonde del genere umano, posto sempre che vogliamo definirlo in questo modo e che inquina irrimediabilmente le teste altrimenti pensanti, mentre i nostri mondi esangui si autocondannano all'estinzione senza che a nessuno, men che meno ai governanti, interessi in qualche modo. Ci fermiamo infine in una baracca che in realtà sarebbe un ristorante, per mangiare un riso con verdure e sabbia, che però non riesce ad andare giù. Poi riprendiamo la strada lungo il confine, questa volta è solido asfalto, ma la nostra velocità non varia molto e dopo una quarantina di chilometri lungo questa che è la N2, eccoci arrivati al bivio da cui parte la strada che va direttamente al posto di frontiera col Sahara occidentale e poi al Marocco. 

Il mare
Noi invece proseguiamo verso sud imboccando la lunga penisola lunga quasi 30 km che conduce al porto di Nouadhibou, il punto finale della ferrovia, un colossale terminal dove i vagoni vengono scaricati ad uno ad uno riempiendo le stive delle navi che aspettano. La conformazione geografica della costa è molto simile a quella della Baja California, con la lunga penisola che si distacca a poco a poco dalla costa a causa della faglia di S. Andrea. Certo qui la lunghezza è solamente di una cinquantina di chilometri invece di quasi mille del contraltare messicano, ma le similitudini sono molte e chi sa che la formazione non abbia origini simili. La città che ci attende, quasi sulla punta terminale, è altrettanto recente come Nouakchott ed in fondo sembra assomigliarle molto nel suo anonimo presentarsi, cubi di case bianche allineate, prive di un progetto architettonico originale e spazi occupati senza un'idea precisa di piani regolatori o almeno così pare a una prima osservazione, d'altra parte nessuna tribù del deserto aveva interesse a creare insediamenti fin quaggiù, in riva ad un inutile distesa di acqua salata che non portava da nessuna parte, questo sì il vero deserto. Un luogo così straniante e senza punti conosciuti, così diverso dal mondo sahariano, percorso da un reticolo infinito di piste conosciute e di oasi ricche in cui fermarsi. 

La moschea
Anche qui in città, sono asfaltate solo le strade principali, il resto rimane preda dei capricci della sabbia che si ammucchia negli angoli tra le case. Siamo più o meno in centro e circola parecchia gente, evidentemente siamo nella vicinanza di qualche mercato, almeno al vedere la quantità di carrettini carichi di merci varie, con i loro asinelli che si sforzano di trainarli verso la meta finale dove scaricare le masserizie. Il nostro albergo è in una stradina laterale, ma, come al solito, è nuovo, pieno di marmi e decisamente bello. Siamo arrivati abbastanza presto rispetto al solito ed abbiamo così il tempo per una doccia bollente e un po' di riposo per la schiena poco abituata ai sobbalzi dei centinaia di chilometri di pista. Purtroppo rimane anche troppo tempo per pensare. In fondo alla via c'è un bellissimo ristorante pasticceria, l'impronta francese è decisamente rimasta e le cena è, si può dire, sontuosa. Siamo ormai al mare, quindi finalmente pesce a volontà, gamberoni e orate alla griglia come se non ci fosse un domani. Tutto intorno a noi un bailamme di gente scatenata, tutti uomini, visto che sul maxischermo c'è la semifinale della coppa d'Africa in pieno svolgimento. Stasera c'è Nigeria - Marocco, il tifo è infernale, finirà ai rigori col Marocco in finale per la prossima domenica. Noi ce la filiamo all'inglese un po' prima e andiamo a cercare di addormentarci.

Yussuf


SURVIVAL  KIT

il ristorante
Hotel El Medina - Ilot 72 - Nouadhibou - Considerato 4 stelle. Ottimo albergo in posizione centrale vicino al mare. Nuovissimo, spazioso  e molto  pulito. Personale cordiale e gentilissimo. Camere grandi, con bel bagno ben fornito di accessori, docce bollenti. AC, TV, free wifi in camera, frigo. Bar, sala comune, free parking, transfert aeroporto (1 km), spiaggia privata. Hotel non fumatori. Check-in 24 h. Sui 40/50 € con colazione la doppia. Consigliato. 

Restaurant Sucré-Salé - a pochi passi dall'albergo in fondo alla strada. Ottimo con stile francese, essendo anche una pasticceria. Buoni piatti di pesce. Piatti unici dai 250 ai 500 Ou. max (aragoste) Orata piccolina 400.  Sempre affollato, fa anche bar con croissant alla francese e dolci allettanti. Ottimo

ancora il treno



Case di traversine
Se ti è piaciuto questo post, ti potrebbero anche  interessare:

Mau 17 - Tè nel deserto
M18 - La forza del destino



Pubblicato da Enrico Bo alle 17:06 0 commenti
Etichette: , ,
Iscriviti a: Commenti (Atom)

Where I've been - Ancora troppi spazi bianchi!!! Siamo a 122 (a seconda dei calcoli) su 250!