Soffia il vento dell'est

martedì 28 maggio 2019

Malta 8 - Comino

Comino e Gozo

Grotte

Il bello del viaggiare per conto proprio è che questa soluzione ti dà una libertà impagabile e prima di ogni altra cosa l'opportunità di cambiare programma ogni volta che vuoi, a seconda delle esigenze che si presentano di volta in volta, così stamattina, che è prevista una giornata di bel tempo, a differenza dei prossimi giorni ho deciso di anticipare la scappata a Comino, l'isolotto che sta proprio tra le due isole maggiori. L'idea è di partire prestissimo per arrivare il prima possibile al traghetto al fine di evitare la folla, ma tra colazione e la mezz'oretta che comunque ci vuole per arrivare a Cirkewwa da dove partono tutte le barche per le altre isole, anche se si tratta solo di una dozzina di chilometri, non arriviamo al molo prima delle nove e rotti. Eh sì, non siamo proprio dei gran mattinieri. D'altra parte sei in vacanza, devi anche puntare la sveglia per andarti a divertire? Non fa parte del mio DNA, si arrivi quando si può. Intanto la fortuna accompagna, è una giornata di pieno sole e dopo esserci guardati intorno per capire come è il movimento e parcheggiata l'auto, riusciamo a saltare sul barcone proprio mentre stanno slegando le cime da quelle robe di ferro piantate nel cemento (si chiamano bitte?). Acqua blu notte e spruzzi bianchi altissimi. Attraversiamo lo stretto mentre il sole già alto gioca a riflettersi nell'acqua, che trema al nostro passare.

Cardo selvatico

Dopo un quarto d'ora al massimo siamo già davanti alle alte falesie dell'isola. La barca rallenta e fa un giro esplorativo (grazie al surplus che si paga sul biglietto) scorrendo quasi all'interno delle incavature che il mare ha scavato sotto le scogliere, grandi grotte in cui l'acqua entra con fragore e la luce penetra solo di riflesso colorando le pareti di sfumature azzurre. Si gira lentamente attorno a grandi scogli, residuo di crolli di qualcuna di queste erosioni, divenute troppo profonde e deboli per resistere al peso sovrastante. Così le zone di ombra si alternano ai crateri luminosi. Infine dopo un largo giro, entriamo in quella che, a pieno titolo viene chiamata Blue lagoon, una sorta di piscina naturale che separa Comino dalla sua estensione Cominotto, niente di più di un colossale faraglione scagliato in basso da qualche ciclope malevolo, infuriato per la bellezza assoluta di questo tratto di mare. Direi che è inutile tentare di raccontare questa visione unica, tutte parole vane e riduttive rispetto alla realtà. Direi soltanto che è particolarmente bella in questa stagione e a quest'ora della mattina, quando la gente che sbarca è ancora sopportabile. Ma l'attrattività di questa terra che sulla carta ospita tre! abitanti fissi, consiste proprio nella sua desolata solitudine. Mai abitata prima, forse rifugio di pirati poi, infine con l'arrivo dell'Ordine, riserva per cacciare lepri e cinghiali.

La torre

Chi vi fosse sorpreso senza l'autorizzazione, si beccava tre anni di galera, nel senso di quelle dove ti incatenavano al remo mentre i turchi ti sparavano le palle di cannone. Il terreno è costituito da un altopiano ondulato con i bordi formati da alte scogliere a picco sul mare. Solo un paio di approdi dove la terra digrada a formare l'arco di una spiaggetta. Due chilometri per uno, sentieri che serpeggiano tra arbusti e cespugli, adesso punteggiati dai fiori di una particolare macchia detta garrigue. Siepi di fico d'india che già mostrano gli abbozzi rossi di quelli che diventeranno frutti succosi. Erbe odorose, origano, timo, rosmarino, lavande, una mescolanza che si alterna alla rinfusa e riempie l'aria di profumi penetranti. C'è anche il cumino (kemmuna in lingua maltese), che forse ha dato il nome all'isola. Cammini facendo attenzione alle infossature tra i cespi erbacei e ad ogni passo quello che calpesti solleva ondate di essenze, che respiri in pieno attraversando questa terra così bella nella sua solitudine. La torre, sul punto più alto dell'isola fa da punto di riferimento. Ci arrivi con calma, assaporandone le linee dure e diritte, l'aspetto severo e non ridondante. Anche se l'aria è ancora fresca, la salita sembra sempre dura agli spompati come me che la affrontano con la voglia del cuore ma la debolezza della gamba, oltre a quel malefico zaino accessorio di una trentina di chili che mi porto davanti e che non si può neppure posare ogni tanto.

L'ospedale di quarantena

Giri attorno alla vecchia costruzione, che era servita come quarantena per chi arrivava qui dall'Oriente in periodo napoleonico prima e inglese poi e poi compi l'ultima lunga gradinata che ti porta all'ingresso e poi ancora le strette scale di pietra fin sulla terrazza di osservazione, dove davvero ti accolgono interminati spazi, sovrumani silenzi e profondissima quiete, senza neppure la barriera di quella siepe che dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Il mare, da questa altezza, una tavola blu, circonda il verde cupo della macchia fiorita e le altre isole lontane misurano soltanto le dimensioni della distanza. La luce acceca, il silenzio assorda. Camminare a Comino è privilegio assoluto. Scendi verso il basso, oltrepassando la piccola chiesetta semiabbandonata, dedicata alla Madonna della fuga in Egitto, una bassa facciata lobata, in calce bianca, dall'apparenza messicana, fino ad arrivare alla spiaggetta di sabbia rosso scuro, ricoperta dall'alga nera, appunto la S. Mary beach. Non si può non tentare di immergersi in questo mare che digrada lentamente compiendo tutte le sfumature dei verdi e degli azzurri.Così mi avvio con coraggio, incurante delle tracce delle piccole meduse spiaggiate che vedi sulla riva. Il contatto del tenero piede di animale a sangue caldo, non protetto dalla untuosità naturale del tricheco, anche se simile nella massa, con la superficie liquida, è paragonabile a quello di una scottatura. L'acqua è talmente fredda che subito addormenta la circolazione e perdi la sensibilità degli arti inferiori.

Fauna di Comino

Ma se c'è l'intenzione forte, la ragione non si può opporre alla follia e proseguo pertanto con graduale pervicacia l'immersione progressiva del corpaccio latteo, vista anche l'assenza di ghiaccio che probabilmente ha appena terminato di sciogliersi. Infine, con un atto di coraggio finale e di sprezzo del pericolo, completo l'immersione totale, perché non sia mai che si rinunci. Poi come un componente del gruppo degli Orsi polari che a gennaio fanno il bagno nella neve a San Pietroburo, riemergo immediatamente con un inatteso colpo di reni e riguadagno la riva con uno scatto felino, giungendo a salvazione, mentre di fianco a me una famigliola di nordici vichinghi sguazza felice tra le onde dichiarandole assolutamente tiepide e piacevolissime. Punti di vista insomma. Fatto sta che Comino è bellissima adesso che non è sottoposta alla pressione delle orde estive. Quando ritorniamo alla Blue lagoon, eccone la dimostrazione lampante. Complice il sabato infatti, nelle tre ore in cui abbiamo fatto il giro dell'isola, i barconi hanno scaricato così tanta gente che sulla pur piccola spiaggetta e sulle rocce circostanti, non si trova neppure più un piccolo spazio a sedere. Non oso immaginare cosa ci sarà a luglio. Anche il mare ne è pieno e moltissimi raggiungono a nuoto la vicina Cominotto nella speranza, vana, di trovare uno spazio meno affollato.

Le grotte di Comino

Intanto ci sono i baraccotti in piena attività. Va molto l'ananas scavato ripieno di longdrink da spiaggia. Certo va bene che non c'è neanche quasi posto in piedi, ma sorbire uno smootie alla fragola ghiacciato di fronte a questo mare, sarà pura tanta roba! Però ragazzi, capisco che tutti siamo bramosi di esclusività, ma che ci vogliamo fare se un posto è bellissimo e comunque accessibile! Che si fa? Si contingenta, si prenota, si fa pagare di più per selezionare, negando ai molti e privilegiando i pochi? Ognuno decide secondo il suo sentire, ma chissà come mai la gente preferisce andare in posti belli piuttosto che passare il week end in una discarica. Ce ne torniamo a Malta con calma, prima che cali il sole, lasciando la folla a sfogarsi fino a sera, la logica del godi anche tu è forse la meno carica di aggressività ed alla fine c'è spazio per tutti, basta saperselo gestire, senza troppe recriminazioni. Intanto scende la sera, dopo una giornata così, un giro sulla piazzetta del centro, a considerare i locali dove la vita notturna estiva sembra appena cominciata; i pub cominciano a scaldare i motori, le gelaterie sciolgono i polsi di chi deve maneggiare le palette e allora scegliersi un bel localino sul mare per farsi una bella grigliata di pesce, non offende la vista e nemmeno lo spirito e considerata da questo lato, in fondo anche Bugibba, con le le sue schiere disordinate di palazzoni vacanzieri, non è neppure così brutta.

Cominotto

SURVIVAL KIT

L'arco della Blue Lagoon

Gita a Comino - Consiglierei di fare questo giro in giornata, anche se sull'isola c'è un'alberghetto (che si trova a volte in offerta sugli 80/90 ). Tuttavia è chiaro che il fascino del luogo è molto diverso se ci andate fuori stagione arrivando il più presto possibile o lasciandolo la sera tardi, possibilmente di giorno feriale o se lo fate a luglio. I barconi partono da Cirkewwa dalla parte destra arrivando (il molo di sinistra è per i traghetti per Gozo). C'è un parcheggio davanti, ma si arriva comodamente in bus da qualunque parte dell'isola, soluzione consigliata in estate, quando l'affollamento potrebbe creare problemi di parcheggio. Ci sono due sgabbiotti sul molo. Il biglietto costa 17 € a/r e comprende un giro panoramico della scogliera e delle sue grotte prima di arrivare alla Blue Lagoon. Le spiaggette dell'isola sono 3, ma questa è la più affascinante a prescindere dalla folla. Molte le soluzioni per lo snorkeling o per i divers. Alla torre di S,Maria arrivate in una mezz'oretta di cammino in salita. Ingresso a offerta. D'all'alto veduta impagabile. Considerate che d'estate fa un caldo torrido, non c'è ombra e nessuna possibilità di ristoro, se non ai baracchini al molo di arrivo per cui portatevi appresso una adeguata scorta di acqua. Attenzione alle meduse. In ogni caso, il breve trekking a piedi attraverso l'isola, le vedute dalla torre e la laguna col paesaggio circostante sono assolutamente imperdibili. Non ci sono scuse.

Chiesetta della Madonna della fuga in Egitto

Georges Seafront restaurant - Islet promenade - Sulla piazzetta di Bugibba, forse adesso ha cambiato nome, ma è sempre sotto una vasta tettoia sulla passeggiata appena dopo la piazzetta. Ottima posizione difronte al mare. Ristorante economico che offre buona scelta di piatti mediterranei soprattutto paste e pesci. Porzioni piuttosto abbondanti. Noi abbiamo preso una pasta al polipo, una grigliata di mare mista e una bistecca di spada con birra a 40 € in due. Servizio sbrigativo ma sempre pieno.

Cominotto e Blue lagoon

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7 - Hagar Qim

6 - Mdina e Rabat

lunedì 27 maggio 2019

Malta 7 - Le scogliere a Hagar Qim

L'isola di Filfa

La baia dall'alto

Ci sono a Malta dei luoghi segreti, dei punti nascosti dove non si rischia di fare a spinte per guadagnarsi la posizione, dove non devi affannarti per arrivare alle ore in cui i pullman dei croceristi non sono ancora partiti? Ci sono, ci sono, anche in questo territorio così piccolo dove tutto sembra investigabile con facilità. Basta avere voglia di fare qualche passo in più senza spingersi poi così in là, tanto i chilometri sono sempre pochissimi. Ecco dunque perché goduta la storia ed i suoi monumenti a Rabat e Mdina, cerchiamo di arrivare con soli cinque chilometri in uno dei punti meno noti dell'isola, forse dal punto di vista paesaggistico, uno dei più belli, proprio per quel senso di maestosa solitudine che ti consente di sederti di fronte al mare e fartene possedere. Ti servirà l'auto. Prendi la stradina che porta a Bahrija, già il nome lancia suggestioni. Traversa la piazzetta centrale del paese, che sembra assolutamente spopolato, al meno in questa stagione, un paio di trattorie debitamente chiuse e le persiane sbarrate, qualche rara auto ferma, apparentemente abbandonata nelle viuzze laterali. Prosegui diritto, piegando leggermente a destra finito il paese, di fianco al parco giochi, verso la discesa, seguendo sempre la Triq Saif ta' San Martin che diventa un viottolo, anche se malamente asfaltato e ti troverai a discendere su una sorta di pista da bob incassata tra muraccioli di pietra, in curve tortuose verso una costa che indovini subito contorta e scoscesa.

Fomm ir-Rih

Nell'aria profumi mediterranei, tra campicelli pietrosi semi abbandonati, cespugli di tamarisco, carrubi e cardi selvatici dai grandi fiori viola. Finalmente arriverai su una piazzola dove lasciare l'auto, una sorta di belvedere che ti lascia immaginare il percorso di un sentiero inselvatichito che prosegue verso il basso, mentre della infossata baia di Fomm ir-Rih (la bocca del vento) si intravede appena l'incavo superiore. La via, almeno dall'alto non è così evidente, cosa che ti potrebbe invogliare a desistere, ma non cedere e prosegui lungo il sentiero, che percorre il greto di un torrente secco, circondato da profumi e da una fioritura delicata di gialle ginestre, dal rosso acceso della sulla, dalla massa dei rigogliosi ed invasivi cespi di acanto che ricoprono la ripa, nascondendone l'orlo a precipizio. Il sentiero sembra scomparire invece prosegue, anche se chiuso da paletti per impedirne l'accesso a bici e cavalli, lungo una falesia di terra chiara, erosa dall'acqua in gradoni successivi, una sorta di Scala dei Turchi in tono minore che ti porta direttamente alla fenditura del fondo della baia, nella quale potrai scendere a precipizio, tenendoti ai cespi ed alle rocce circostanti, fino al fondo di questo Averno, dove il mare rumoreggia spinto a scavare ancora dalla forza della risacca, affondando in una colossale caverna. La baia suddivisa in calette successive è completamente solitaria e priva di segnali antropomorfici. In alto qualche sorta di capanno appena accennato. Nascondigli per i cacciatori che qui attendono il passaggio dei migratori stremati che si avvicinano all'isola quasi privi di forze dopo la lunga traversata, giusto in tempo per farsi massacrare in questa residuo ancestrale di predatorietà territoriale.

La costa

Qui te ne puoi stare a lungo in solitudine a guardare il mare, che è pure un'attività piuttosto appagante. Cinque chilometri fa eri al centro di un'orda di tedeschi coi sandali e di cinesi in cerca di selfies, qui sei di fronte ad un luogo dove da un momento all'altro potrebbe apparire un gruppo di Nehandertaliani di ritorno da una caccia la cinghiale. Risalire è utan po' più dura, ma lascia stare, ne valeva la pena. Torna indietro con calma, lascia la mente libera di vagare, qui non c'è campagna elettorale o preoccupazioni per il futuro, qui sono trascorsi i millenni senza lasciare tracce, altri ancora lo faranno. Ma vai, altri tratti di costa aspettano. Tutta questa zona, che è rivolta a sudovest, è piuttosto impervia e le stradine la percorrono quasi con fatica, d'altra parte è anche la più elevata dell'isola. Poi scendi di nuovo per arrivare ad altre balconate, altre scogliere imponenti. Passerai prima per il Verdana Palace, altra magnifica villa castello, immersa in un parco verde, che non riesci ad intravedere in quanto è ben racchiusa da un alto muro, essendo oggi diventata la residenza estiva del Presidente. Tutto attorno, l'unica area che puoi dire davvero boschiva dell'isola, tanto è vero che si chiama il Boskett, una piccola ma fitta foresta di alberi marini, tra cui predomina il pino di Aleppo, che sparge attorno sentori di resine, con tante aree di picnic prese d'assalto durante il periodo di maggiore calura. Un poco più a valle, quando oramai il terreno è spoglio e cespuglioso, la guida segnala presenza delle famose Cart Ruts.

Cart Ruts

Si tratta della misteriosa presenza su un terreno di scabra e piatta roccia porosa, di una numerosa serie di solchi rettilinei e paralleli scavati a fondo, anche per decine di centimetri e che appaiono come segni del passaggio di ruote di pesanti mezzi di trasporto, carri o slitte che hanno determinato in un andirivieni evidentemente continuo, questi segni inequivocabili. Lasciamo l'auto ai margini del campo in vista di lontane cave di pietra ancora oggi ben funzionanti, che sottolineerebbero la correttezza di questa interpretazione e ci mettiamo alla ricerca di questi segni di un passato antichissimo, fotografando all'impazzata ogni minima fenditura che appaia tra i cespugli di erba ed i monticelli di pietre. Tutto sembra piuttosto vago se devo dire la verità e non molto convincente. Mentre ce ne torniamo dubbiosi alla macchina, notiamo un pullman di turisti che sbarca una massa umana dopo un casotto diroccato. La guida ci fa un segno. I famosi o famigerati Cart Ruts sono laggiù, noi avevamo male interpretato delle normalissime spaccature della roccia. Dopo una opportuna scarpinata ecco infatti che si evidenziano bene i percorsi inequivocabilmente paralleli delle ricercate tracce neolitiche. In verità ce ne sono parecchie in giro per l'arcipelago, anche Gozo conserva le sue ed il fatto che siano tutte più o meno in vicinanza dei famosi templi megalitici, suggerirebbe la correttezza della teoria di queste tracce come vie di trasporto dei pesantissimi materiali, dalle cave ai luoghi di erezione degli stessi imponenti massi. Infatti proprio qua vicino, in una spettacolare posizione, affacciati sulla costa che digrada irreparabilmente sul mare, ci son i più importanti: il tempio di Hagar Qim e quello di Mnajdra.

L'ingresso dell' Hagar Qim

Il primo, che significa "le pietre che stanno in piedi", si presenta con una dimensione talmente vasta da colpire l'immaginazione. Ricorda immediatamente una Stonehenge sul bordo del mare. La sua pietra più grande, oltre 20 tonnellate è schierata dietro, in fila con le altre, solo di poco più piccole a chiudere le camere posteriori. L'ingresso classicamente trilitico ti fa entrare nel dedalo dei corridoi che aprono la vista attraverso stretti passaggi, su spazi che contengono altari, pietre scolpite, massi su cui la mano umana ha lavorato a lungo, oltre 5000 anni fa. Al di là dell'ingresso, il terreno digrada rapidamente verso il dirupo. Poi solo il mare blu scuro. Lontana il piccolo scoglio dell'isoletta di Filfa, un parallelepipedo di roccia forse allora irraggiungibile, che avrà dato adito a leggende e storie di misteri ultraterreni. Se non ci fosse la tremenda ma ahimé necessaria copertura a vela a protezione, potresti sentirti qui, davvero spostato indietro nel tempo non appena sorpassi il dolmen iniziale. Settecento metri più avanti il secondo tempio replica sensazioni e malìe. Ma qui non c'è solo il mistero della capacità organizzativa e costruttiva, ma sono stati anche ritrovati manufatti di rara raffinatezza, che non possono non stupire. Il mare sta muto davanti a te, troppo lontano e troppo alte le scogliere in questo punto per lasciarne arrivare la voce. Puro colore steso su una tela increspata da un vento teso e regolare che spazza la costa con severa costanza.

Cappella di Maria Maddalena

Forse sarebbe bello proseguire sulle falesie a piedi, percorrere questo lungo tratto di costa selvaggia e priva di strade per poterne assorbire le suggestioni, di certo uguali, quando il sole calava all'orizzonte allineandosi nei solstizi agli ingressi nella pietra che uomini come noi avevano perfettamente calcolato lungo angolature immutabili. Bisogna almeno arrivare fino a Gar Lapsi, altra spaccatura nella costa con rocce a picco sul mare profondo, blu scuro, quasi viola. Oppure ancora più avanti verso nord-ovest, dove puoi ancora percorrere uno stradina asfaltata sulla cresta alta della costa che passa proprio sotto il punto più alto dell'isola, la cima di Ta' Zuta, di ben 253 metri, per poi oltrepassare la cappelletta di S.Maria Maddalena, sull'orlo della scogliera e poco più avanti la stazione radar, fino a raggiungere i Dingli Cliffs, con una serie infinita di balconate e punti di vista molto accattivanti e che non ti fanno di certo pentire di aver deciso di spendere un pomeriggio a camminare in questa natura scabra e ruvida al tatto. Non rinunciate a questa zona, in auto, in bus o a piedi, tutti i modi saranno buoni. Rimaniamo ad aspettare il tramonto in un cielo sgombro di nubi. Il vento teso e freddo vi farà rialzare il bavero del piumino, ma rimanere così di fronte all'orizzonte che cambia colore, ti lascia il tempo di navigare con la testa, finalmente senza smartphone in mano e lontano da Google.

Ghar Lapsi

SURVIVAL KIT

Una camera del tempio

Templi di Hagar Qim e Mnajdra - Se avete tempo per un solo sito megalitico, scegliete questo. I due templi a distanza di meno di un chilometro sono di fronte al mare in posizione fantastica. Purtroppo sono entrambi coperti, per proteggerli dalle intemperie da due colossali tensiostrutture che rompono un poco la magia del sito. Ingresso 10 € (incluso nel pass). Carrettino elettrico per il ritorno(in salita) 1 €. Consigliato specialmente quando il sole picchia a martello. D'inverno chiudono alle 17. Nei solstizi vengono organizzate visite guidate sull'argomento per poter apprezzare gli allineamenti col sole. Il primo più in alto, è il più grande con molte camere ovali piuttosto disordinate. Il secondo presenta invece una evidente struttura trilobata, in linea con gli altri dell'isola. Le sculture e gli oggetti ritrovati, tra cui le straordinarie Veneri steatopige, assieme alle pietre scolpite di fregi, sono al Museo archeologico della Valletta. Questo può anche essere punto di partenza per bei trekking sulla scogliera antistante, circa 5 km, fino ai Dingli cliffs, che meritano assolutamente. Luoghi ideali per il tramonto.

Dingli cliffs

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6 - Mdina e Rabat

domenica 26 maggio 2019

Malta 6 - Mdina e Rabat

L'ingresso della cittadella

Mdina - Il priorato

Sono qui davanti alle bellissime mura color miele di Mdina, perfette nel loro spigoloso disegno e non posso far a meno di notare come in questo punto, come pure in molti altri dell'isola, si abbia una completa corrispondenza al pippozzo storico che vi ho fatto ieri. Mentre a meno di dieci chilometri da qui sorgono le vestigia corrose dai millenni dei templi megalitici, appena fuori dalla cerchia di queste mura puoi vedere i mosaici di una grande domus romana, ragionando sui nomi arabi che ti circondano: Mdina, la fortezza ed il suo contraltare al di là della piazza, Rabat, la città che si è sviluppata intorno, sulle tante altre preesistenti e che conserva al suo interno, sia le catacombe della Cristianità, che i palazzi che l'Ordine ha costruito per magnificare il suo potere e la sua ricchezza, davanti a queste mura, circondate da bei prati all'inglese. Una frammistione di culture, un melting pot completato anche dalle molte figure nere che popolano i cantieri che punteggiano le vie laterali,la nuova forza lavoro alle porte. Su tutto questo, l'andirivieni dei pullman che scaricano il loro bagaglio di turistame spicciolo, che si mescola ai molti fai da te, impastandoli con l'amalgama dei croceristi di ogni forma e colore che passeggiano col naso in su, capeggiati da rotonde e loquaci guide con la bandierina bene in vista, che mescolano idiomi diversi per raccontare la stessa storia.

Mdina - La cattedrale

Certo la cittadella di Mdina è una delle più belle, complete ed omogenee che si possano vedere, con le sue stradine segmentate ad angoli vivi, i palazzi fastosi ed il suo barocco non invadente che ne scandisce gli angoli e le piazzette. Un'occhiata al Museo di storia naturale, visto che è già pagato, con le sue collezioni che raccontano la geologia, la flora e la fauna dell'isola, ma soprattutto permette di ammirare l'interno del bel palazzo, poi basta passeggiare per le strade, scegliendo magari quelle meno frequentate e adesso che siamo ancora ad inizio stagione, ne trovi molte in cui hai la sensazione di essere solo in visita, come poteva esserlo uno straniero venuto dal mare a conoscere la potenza dell'Ordine. Poi, basta girare l'angolo e subito compare la piazza della cattedrale di S. Paolo, imponente ma sobria con la sagoma dei pilastri appena rilevati che ne scandiscono facciata e fianco, in cui intravedi subito (dato che l'hai letto sulla guida) la lezione borrominiana. Ma la sensazione più accattivante è data dal rumore degli zoccoli delle carrozzelle che percorrono queste vie antiche, testimoni di un passato importante e orgoglioso della sua bellezza. Non sempre è così quando il grano corre a fiumi ed il benessere intride una comunità, ma spesso l'opulenza economica riesce a tradursi anche in bellezza, spesso per il solo desiderio di competere, mostrando di potersi permettere il superfluo non necessario, l'orpello inutile che sigla il fatto di avere.

Scalone del Museo di storia naturale

Forse la bellezza è una sorta di inutile necessità dimostrativa e qualificante, di cui chi ha, può fregiarsi come simbolo di appartenenza ad una determinata classe. Certo se ne potrebbe fare a meno, spesso trascende nella smargiassa esagerazione del kitch, ma alla fine, in molti casi, rimane e ne puoi godere anche tu poveraccio e sine nobilitate. E' il caso ad esempio del bellissimo palazzo Falson, un edificio medioevale in perfetto stato di conservazione, che mostra quale fosse la sontuosa vita degli aristocratici maltesi, con le sue collezioni di oggetti rari, la sua biblioteca, le opere d'arte, i preziosi tappeti orientali, insomma la vita quotidiana di un nobile ricco, artista e amante del bello. Ma assolutamente forte rimane il piacere di passeggiare a lungo tra queste mura antiche, sugli spalti che donano larghe vedute della piana sottostante. Un luogo tutto sommato silenzioso e stimolante di atmosfere passate che fatichi a lasciare. Fuori dalle mura, davanti al fossato ormai occupato da ordinati giardini, ne godi ancora su tornite panchine di ferro prima di riprendere il tuo girovagare curioso. La Domus romana, appena fuori del ponte che immette nella cittadella, propone i reperti trovati all'intorno, tra i quali le deliziose ampolle profumiere di vetro colorato perfettamente integre, assieme ai mosaici pavimentali che la identificano come una ricca villa del I secolo a.C., mostrando ancora il peristilio originario con il noto motivo delle colombe di Soso, l'unico mosaicista greco ricordato anche da Plinio.

Catacomba di S.Paolo

Sopra la villa, a dimostrazione di quanto detto sul susseguirsi delle culture, i resti di un cimitero islamico. La vie di Rabat sono anche un bell'esempio della tradizione costruttiva maltese dell'800, con le sue case basse ed omogenee, costruite nella pietra ocra chiaro comune sull'isola che a sera si illumina di barbagli color del miele. E qui spunta l'altro aspetto della cultura cristiana che si è sovrapposta all'impero romano morente. Una serie di catacombe che per secoli hanno traforato il sottosuolo della città in ipogei minuscoli e isolati oppure più complessi ed articolati in veri e propri dedali di corridoi, sale di riunione, ambienti dove le tombe e le sistemazioni funerarie si alternano senza soluzione di continuità. Ci trovi i simboli sulle pareti che le identificano per periodo e per cultura, essendo state proprie sia del periodo pagano, che di quello cristiano e per non farsi mancare nulla anche di quello ebraico. In particolare le Catacombe di S.Paolo, cominciate nel III secolo d.C. e ampliate continuamente per almeno cinque secoli successivi, sia come luogo di sepoltura che anche di riunione della comunità e addirittura di attività commerciali. Un vero dedalo sotterraneo che mi ha ricordato molto nella disposizione, il sito di Tarquinia.

Bovindi a Rabat

Insomma qui, al centro dell'isola, respiri davvero tutta la storia di questa terra; qui si sviluppò l'antica capitale che nel periodo arabo aveva una superficie addirittura tre volte maggiore a quella attuale, qui si dischiuse l'affermazione del potere dell'Ordine dei Cavalieri; qui, nelle belle case coi bovindi rettangolari in legno che si affacciano sulla via principale, vedi lo stile di vita che ha accompagnato questa gente negli ultimi due secoli con le sue tradizioni. Ti puoi sedere a qualche tavolino a mangiare una pastizza, il classico fagottino di pasta sfoglia ripieno, caldo e appena sfornato o un pezzo di torrone morbido ai pistacchi o al sentore di agrumi, altra tipicità isolana, per non parlare dei kannoli, il cui nome richiama senza infingimenti la vicina Sicilia. C'è un'aria di vita tranquilla tra queste mura antiche, tra le tante facce, corrose dal tempo, di anziani seduti ai tavoli di legno delle locande nascoste nelle vie laterali, tra i davanzali fioriti di case apparentemente mute, ma comunque ancora vive. Qui ascolti la Malta vera, che la moltitudine dei turisti non riesce comunque a far degenerare, forse grazie al sole rovente che nei mesi estivi, quando il sovraffollamento raggiunge l'apice, calcina le zucche ed i pensieri, riducendone l'impatto con l'ambiente circostante, assieme alla pietra delle case.

Una via di Mdina

SURVIVAL KIT

Carrozzella

Mdina e Rabat - In realtà un tutt'uno comprendente la cittadella e la città circostante, come dicono i nomi arabi che le caratterizzano. Raggiungibili con facilità con i bus da ogni parte dell'isola e ovviamente inserite in tutti i vari percorsi turistici dei bus scoperti che fanno il giro dell'isola. Nella prima, detta anche la città silenziosa per il suo senso di tranquillo abbandono, quando viene lasciata dai gruppi dei vacanzieri, i punti focali sono la Cattedrale (ingresso 10 € escluso dal pass) col suo museo, il Palazzo Falson (ingresso 8 € con audioguida) e il Museo di Storia Naturale.

Coltile del palazzo Falson

Per chi è interessato all'interno delle mura si può anche assistere ad uno spettacolo multimediale sulla storia dell'isola. Chiuso invece il Priorato Carmelitano di clausura che dicono molto interessante, in un bel palazzo barocco proprio di fronte al Falson. Non dimenticate un giro sui bastioni e girolate senza meta per le strade secondarie, specialmente di prima mattina, quando la città è ancora deserta in cerca di scorci attrattivi, assorbendone il clima di passato che esprime. A Rabat, appena di fronte, invece, date un'occhiata alla chiesa, se la trovate aperta e poi alle catacombe, avrete la scelta tra quelle più importanti di S.Paolo, (incluse nel pass), ben 23 oltre a quella principale piuttosto vasta, ma che non presentano affreschi e quelle di S. Agata, affrescata in epoca medioevale (5 €) e altre minori come la grotta di S.Paolo. C'è poi la Domus Romana con annesso museo, casa Bernard, un altro palazzo nobiliare aperto al pubblico e poi il piacere di passeggiare per le strade, ammirandone la struttura architettonica tradizionale qui ancora bene identificabile. Calcolate da una mattinata, cercando di arrivare il più presto possibile, ad un giorno intero, per godervela con calma.

Domus Romana- Peristilio con mosaico col motivo delle colombe

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